Hornul si temperatura gazelor evacuate

Fumul evacuat dintr-o soba/ centrala pe lemne poate genera probleme daca temperatura sa nu e in concordanta cu hornul casei.
-Astfel daca avem un horn neizolat, temperatura gazelor de la intrarea pe horn va scadea f, mult pe lungimea acestuia ingreunand  tirajul si condensand vaporii rezultati din ardere ce se vor transforma in scurgeri negre de gudron.

Avem  trei posibilitati de rezolvare a problemei:
1-Lungimea cat mai redusa.
La partea superioara santem insa limitati de cei 50 cm cu care hornul trebuie sa depaseasca inaltimea casei [la coama] insa putem sa-l scoatem prin peretele casei cat mai sus. [ nu mai aproape de 50 cm de tavan sau streasina daca  acestea au in componenta materiale ce pot lua foc, precum lemnul]
2-Temperatura mai mare a gazelor ce ies din soba.Cea mai buna solutie !
3- Tiraj fortat  [jenanta rezolvare], nu va rezolva si problema scurgerilor/depunerilor de gudron

Am sa va dau exemplul meu cu centrala pe lemne :
 Temperatura de iesire din centrala a gazelor arse era suficient de scazuta ca sa pot pune mana pe burlanul din casa fara sa ma arda. Hornul exterior era construit din caramida cu grosimea peretelui de 12-13 cm asigurand o izolare f buna. Nu mai am acest horn fiindca ma saturasem de vesnicile reparatii si fumegari [avea peste 100 de ani], ce anul trecut s-au acutizat datorita cutremurelor. Daca mai punem la socoteala si faptul ca pentru intretinere si curatare trebuia sa ma urc mereu pe casa [acoperis de olana] va dati seama ca nu mi-a fost greu sa renunt la el.
Aceieasi centrala pe hornul neizolat de acum a functionat bine cu lemn f uscat. Cand am luat de la ocol lemn verde de plop, intr-o saptamana sa infundat hornul neizolat si a trebuit sa fac o adaptare pentru a functiona centrala ca o soba racheta in care sa arda cu maxima economicitate lemnele uscate pe care le mai aveam iar gazele evacuate sa devina mai fierbinti.
Acum am o noua centrala cu ardere de tipul soba racheta [ o vedeti in postarile anterioare] in care se genereaza temperaturi f. ridicate si astfel evacuarea gazelor ceva mai fierbinti nu e o problema. Hornul functioneaza bine chiar daca e neizolat.
Sigur ca puteam sa izolez noul horn pentru vechea centrala insa economicitatea sistemului racheta m-a atras ,plus ca o noua constructie e mereu motiv de bucurie.

In concluzie daca aveti un horn de calitate din caramida, prefabricate sau din tabla dar cu perete dublu si izolatie de vata minerala puteti evacua pe el gaze mai putin fierbinti sau f firbinti ori ,cum doriti.
Daca insa aveti un horn din tabla neizolata , gazele de evacuare trebuie sa fie la o temperatura mai ridicata pentru a compensa pierderile de temperatura prin peretii neizolati ,altfel apar probleme cu tirajul si condensul..

Totusi acest tip de horn neizolat are si unele avantaje:
E ieftin.
Usor de construit.
Usor de intretinut/curatat , se poate chiar demonta complet daca dorim.
Greutate redusa il face insensibil la cutremure si elimina necesitatea unei structuri de sustinere
Diametru mic scade rezistenta opusa vantului.
Daca il loveste un zburator cu deltaplanul si cade pe casa [hornul] nu va prodice stricaciuni acoperisului , iar dupa ce reusim sa ne oprim din ras putem sa-l montam foarte usor la loc [tot despre horn e vorba fiindca planoristul e mai greu de reparat ].

Revin asupra postarii pentru ca m-a intrebat cineva pe mail cate coturi se pot pune la un cos de fum.
 Dupa parerea mea nu exista un numar maxim de coturi admis atata timp cat avem tiraj la soba.  Oricum daca avem coturi e bine sa aiba curbura cat mai lina pentru ca schimbarea de directie scade viteza gazelor evacuate.

 Cotul clasic e cel mai problematic.

Cotul rotund e ceva mai bun. 

 Solutia cea mai buna daca trebuie sa schimbam directia curentului de evacuare cred ca este burlanul de inox flexibil care permite o curbura larga ce nu scade substantial viteza gazelor evacuate

Eu am trei coturi la centrala. In casa sant doua rotunde iar afara pentru racordare la hornul vertical am folosit burlan de inox flexibil. 

Am observat la prima soba pe care am construit-o ca atunci cand conditiile atmosferice erau optime [frig afara fara vant], nu prea conta ce fel de coturi sau cate aveam. Cand insa temperatura era peste 0 grade lucrurile nu mai stateau la fel si aparea fum in casa si aprindere greoaie datorita tirajului mai slab.Dar chiar si in acest caz dupa ce se incingea soba ,daca rezistam pana atunci , aceste probleme dispareau. 

Apoi am redus numarul de coturi la doua, rotunjite si am renuntat la burlanul orizontal [care nu ajuta deloc  tirajul] si s-a cunoscut.

Solutia de criza este marirea diametrului burlanelor de evacuare dar asta costa.
Ar mai fi de spus si faptul ca e nevoie ca soba sa poata aspira aer proaspat . Ce se strecoara pe langa/sub usi nu e suficient pentru o functionare optima a sobelor, mai ales daca avem tamplarie termopan.