Translate

sâmbătă, august 10

Incalzire centrala ieftina,home made.

Sa nu credeti ca am abandonat insiruirea pasiunilior mele ca exemplu al faptului ca se poate , ca exista timp liber ! Chiar si la tara. Sau, mai ales la tara !

2-constructiile de orice fel.

Ei bine ,a da materialitate lucrurilor care intai au forma de vaga ideie,apoi de schite pe un caiet sau PC, urmate de un "aproape proiect" la scara 1/1 [atunci cand se poate],e pentru mine o minunata pasiune. Datorita acestei activitati am momente cand nu realizez ca sotia mea vorbeste cu mine sau ca au trecut n' ore de la ultima masa. Sant sigur ca vi se intampla si dv. de multe ori.
Am reusit in timp sa fac de la instalatii de toate felurile, piese de mobilier sau modificari la cadre moto ,pana la instrumente muzicale electrice cu statie ,boxa si efecte. Dar dintre toate cel mai mult imi place sa lucrez cu otelul. "In fer" -cum ar fi spus um prieten din copilarie.
Asa cum spune si titlul postarii am sa detaliez felul in care am construit centrala termica pe care o folosim si care incalzeste toata casa.
[abia acum imi dau seama cat de mult va trebiu sa scriu !!]
E vorba de o instalatie construita integral din metal , care foloseste combustibil lemnos si functioneaza prin gravitatie atunci cand e frig [sub 0 grade]si cu pompa de recirculare cand e mai cald.
Avem in imagine o schema de functionare prin gravitatie. Apa incalzita isi micsoreaza densitatea devenind astfel mai usoara, urcand spre partea superioara a instalatiei pana la vasul de expansiune [de tip deschis]
Din acel punct conductele sant intr-o usoara coborare [1cm/M] ,pana la calorifer unde datorita cedarii energiei termice coboara prin conducta de retur ajungand in partea de jos a cazanulul[de culoare albastra in desen].
-Trebuie sa spun de la inceput ca agentul termic nu e apa de canal, ci apa distilata[demineralizata] plus antigel. Solutie de doua ori mai putin concentrata decat cea auto. De ce ? Fiindca apa de la canal incalzita,datorita compozitiei ,corodeaza mai repede metalul. In special caloriferele moderne din tabla au de suferit. Antigelul are si el rol antioxidant. In fiecare toamna fac o revizie a instalatiei care cuprinde si scoaterea agentului termic si nu am observat niciodata o colorare in brun ce ar fi putut fi data de de rugina.
Doua dintre caloriferele pe care le folosim noi sant de otel.
-Calcul calorifere la : http://eradiatoare.ro/calcul_termic.php.
Ex. pentru o camera de 4x4m avand inaltimea de 2,5,far aizolatie termica si cu 2 pereti exteriori, obtinem de la calculatorul de mai sus valoarea necesara de 2250w. Asta corespunde unui calorifer de otel avand dimensiunile 600x1000mm.
-Caloriferele de fonta au avantajul ca inmagazineaza caldura pe care o transfera aerului din camera mai mult timp si mai constant. In dormitor e potrivit un astfel de calorifer, dar nu obligatoriu.
-Robinetii. Ei aici sand doua lucruri care teoretic par ca se bat cap in cap ,insa practica a aratat ca nu apar probleleme; sectiunea conductelor pentru o instalatie ce funcioneaza prin gravitatie e ceva mai mare decat la una actionata de pompa si fara puncte de strangulare [robineti ingusti]pentru ca agentul termic sa circule usor,neavand o presiune comparabila cu cea data de pompa de recirculare.
[eu am folosit tevi metalice filetate de 3/4 la conducta magistrala[pompos spus] si de 1/2 la celelalte]
In cazul instalatiei actionata cu pomapa daca nu ar exista robineti care sa micsoreze debitul facand ca agentul termic sa stea mai mult in calorifer, am avea temperaturi asemanatoare intre conductele tur si retur facand ca pompa sa functioneze fierbinte.
Mai exista si nevoia unui reglaj de caldura intre camere ,chiar daca s-au calculat corect caloriferele.
Eu am folosit robineti de calorifer ,normali si nu au aparut probleme in cazul functionarii prin gravitatie.
-La calculul caloriferelor e bine sa tinem cont [adaugand 5-15% putere acolo unde e cazul] si de gradul de circulatie al incaperii [cat de mult se foieste usa],sau de pardoseala. Pot spune ca o camera cu gresie [la noi frizeria], e mult mai greu de incalzit decat una cu pardoseala de lemn sau mocheta.
va urma

Adaug 3 schite pentru Constantin,[vezi comentarii]


Desene pentru Radu:





Pentru Anonim. Etanseizarea capacului.

Urmatorul desen este pentru doamna Niculina si reprezinta o soba metalica avand o constructie usor de realizat cu manopera redusa, usor de intretinut si la un cost redus. Daca ar fi sa mai am nevoie de o centrala cred ca acest proiect l-asi realiza si eu 
datorita avantajelor mentionate.

Desenul urmator este pentru Ion Andrei si este doar orientativ ,incercand sa sugereze o rezolvare pentru realizarea serpentinei care sa nu necesite sudura.  Serpentina se poate prelungi si sub plita ,fara insa a se interpune plitei. Impiedicarea deformarii tevii este realizata de platbandele intre care este fixata cu suruburi.
Nu este o solutie de criza ci una care prezinta avantajul simplitatii in realizare, singura conditionare fiind data de raza de curbura minima a tevii alese pentru serpentina care poate fi -una de 3/4 sau doua [paralele] de 1/2 caz in care scade raza de curbura si se usureaza considerabil efortul de indoire al tevilor . E necesar un dispozitiv de indoit cu role care previne turtirea tevii. [usor de realizat !]

Desene pentru dl Kovaci


In baza datelor de mai sus puteti face singur unele calcule in functie de materialul pe care il aveti la dispozitie.
Tevile pentru exteriorul sobei sant de la fier vechi cu grosimi de minim 5-6mm
Cazanul din tabla de 3-4mm , iar fumurile[tevile] cu peretii de 3mm minim.
Teava care coboara de la cazan pana la baza focarului este de 3/4 cu operetii de 3mm , lafel si teava de la partea superioara a cazanului pe unde iese apa fierbinte.
Capacul din tabla de 5-6 mm cu brau" din platbanda de 20mm latime
Usi pentru sobele de teracota
Gratarul il faceti din armatura de 8mm pentru constructii cu spatii de 8mm intre ele
Tabla de la partea superioara a focarului de grosimea maxima pe care o gasiti. Altfel ,..3mm cu intariri pe dedesubt.
Ramele pe care se prind usile din tabla de 4-6mm
Eu am folosit peste tot bucati de platbanda de 5mm grosime si 50mm latime pe care le-am sudat intre ele pana am obtinul suprafata dorita. 


Pentru Florin.
Solutia asta se poate pune in practica intr-o zi cu costuri f. mici si cu incalzire f. rapida acelor doua camere suplimentare. Calitatea teracotei de a ceda in timp caldura poate fi folosita si pentru celelalte camere.

Inca un amanunt - ventilatorul e bine sa aiba cel putin 2 viteze.

Pentru o putere mai mare se poate face prin sudare din tevi de aceleasi dimensiuni un recuperator de caldura ca si cele pebtru montat la burlanele de sobe si care va fi introdus in focar .


 Teava /calorifer e pe toata lungimea serei si pe ambele parti ale ei se afla cate o astfel de bucla.
Temperatura mare de la intrarea in calorifer este compensata de faptul ca la iesirea din el va fi cea mai mica temperura , iar la mijlocul buclei va fi o temperatura medie. Astfel facand media vom avea o aceeasi temperatura pe toata lungimea calosiferului si implicit a serei fara prea multa manopera , racorduri,filete , suduri , sau suporti. Costurile scad si creste uniformitatea incalzirii.
Eu asi folosi tevi de 80mm diametru din recuperari. Sant pe net anunturi cu vanzari de astfel de materiale recuperate.







145 de comentarii:

  1. Foarte interesant.
    Locuind la tara si avand incalzirea cu sobe de teracota, sunt nevoit sa fac focul si sa-l mentin in 4 puncte simultan.
    Iarna trecuta am zis ca nu mai rezist, trebuie neaparat sa fac ceva. Dar, neavand bani pentru o centrala din commert, vreau sa fac si eu una home made.

    Astept cu nerabdare articolul urmator.
    Multumesc mult.

    Constantin

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. E intetesanta schema,,,are putin din principiul rocket stove,,,se poate imbunatati pentru folosire peleti,si cu aer secundar,,,,,bafta

      Ștergere
  2. Cred ca va trebui sa te apuci de treaba repede . Nu mai e mult timp si va veni frigul. Daca pot ajuta,.. cu cea mai mare placere !
    Centralele home made nu sant doar mai ieftine ci pot fi si mai bune. Eu spuneam ca noi avem incalzire si atunci cand se opreste curentul. Consumul nostru de lemne[ 3 metri steri /luna/tei], e mai bun decat al unei centrale din comert. Eu pot pune mana pe burlanul sobei in functionare ,la o centrala din comert nu se poate si asta arata ca acolo aerul e inca f. cald cand e evacuat in atmosfera.
    Spor la lucru !

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Multumesc mult, Laurentiu, chiar aveam nevoie de ajutor. M-am si apucat deja de lucru, in sensul ca am calculat puterea necesara a caloriferelor si am inceput sa-mi procur apa distilata si...lemnele.
      As avea nevoie in primul rand de o schema de realizare a centralei termice, dupa parerea mea este cel mai greu de realizat.
      Apoi pentru partea de calorifere, ce tip imi recomanzi sa folosesc, de Ol sau de aluminiu ? Unde le pot gasi mai ieftine ?
      Pentru conducte pot folosi cele de pexal ( sunt mai ieftine si mai usor de montat )?
      Pentru amplasarea centralei, la ce distanta maxima pot duce cel mai indepartat calorifer ( concret 33 m )?
      Inca o data multumesc mult de tot.

      Constantin

      Ștergere
    2. Distanta maxima de transport al agentului termic nu cred ca exista. Cand stateam in Galati, intre blocuri era o centrala termica ce alimenta cateva sute de apartamente. Totusi daca nu gandim judicios instalatia putem ajunge la costuri mari nejustificate sau pierderi de caldura pe conducte daca ies cumva din casa spre o anexa.Pompa de recirculare trebuie marita =consum electric marit = cost de intretunere marit. Practic o parte din ce castigam cu lemnele dam pe curent. Ex pompa mea are 100w.
      100wx24h-2,4kw/zi x 30 = 72kw/luna = aprox 40 lei.[in Dobrogea e aproape o6ron/kw] Dar daca pompa ar fi de 2-3 ori mai mare am ajunge pe la 1 mil /luna.

      Pexalul nu e bun pentru treaba asta fiindca se inmoaie de la caldura agentului termic ce poate ajunge pana la 80 grade cand functioneaza prin gravitatie si astfel nu mai putem vorbi de inclinatii la tevi. Tevile sant ieftine dar racordurile pot ajunge pana la 15-20 lei/buc si nu prea rezulta nici economie. Pentru apa rece /calda la chiuveta sant bune [50-60grade]dar pentru centrala nu.
      Eu am folosit teava neagra [nu e scumpa] si am cumparat un set de clupe cu care am dat filetele. Exista si posibilitatea sa atasam capete de tevi filetate [sudura]cumparate din piete , sau facute de strungari , insa filetul va fi drept si nu conic asa cum trebuie la o astfel de instalatie ,insa cu mai multa banda de azbest se pot folosi si acestea.
      Mai sant tevile de cupru ce au pret maimare dar se face economie la racorduri ce sant mai ieftine. Se prelucreaza usor si rezista la temperatura. Nu trebuie cine stie ce scule : o lampa cu butan/propan=aprox 50lei si un dispozitiv de taiat teava de cupru care costa tot cam asa.

      Caloriferele de fonta mentin caldura putin mai ult decat cele din otel , dar nu suficient de mult ca sa conteze. Sant insa grele si costa mult.
      Caloriferele din otel cred ca au cel mai bun raport pret/calitate. Eu am cumparat de la Romstal.
      Caloriferele din aluminiu sant bune ,nu oxideaza au cel mai bun randament termic dar sant mult mai scumpe. Nu cunosc pe nimeni care sa fi investit in asa ceva.
      Cred ca ai trei posibilitati de a construi o centrala termica:
      1-montand tevi intr-o soba cu teracota deja existenta. Trebuie demolata pana la jumatate ,intreduse tevile si apoi refacuta.[ar fi cel mai ieftin si rapid de facut , fara cautari de materiale pe la REMAT] Varianta asta tine cont de aspectul casei pe care nu-l modifica substantial cu o noua constructie.
      2-demolat jumatate din soba si construita partea superioara din metal
      3- centrala integral din metal asa cum am facut si eu.
      Te rog sa-mi spui la care te-ai hotarat si voi face o schema

      Ștergere
    3. Multumesc mult, Laurentiu.
      Deja am conturat un pic aspectul instalatiei.Intr-adevar, in momentul de fata pentru mine este mai ieftina centrala termica de la varianta 1, pentru care te rog mult sa-mi trimiti o schema.
      Pe de alta parte, punand in calcul ca la varianta nr. 2 poti sa intervii la centrala in caz de avarie sau pentru intretinere, as fi interesat ce materiale intervin in plus la varianta nr. 2 fata de varianta nr.1.
      Intotdeauna am aspirat la varianta nr. 3, dar pentru moment nu o pot pune in aplicatie ( pe viitor vreau sa modific locatia centralei termice ) si o sa te rog atunci sa-mi dai daca se poate o schita pentru aceasta.
      In priviinta distantei de transport, trebuie sa gasesc o solutie convenabila, intrucat in momentul de fata eu "habitez" in doua case, contructii ramase de la bunicii mei pe care eu le-am mai dezvoltat un pic ), sunt obligat sa plasez centrala intr-una din cladiri, si la cealalta sa vin cu conducte pentru transport, iar distanta de conducta intre cele doua case este de 33 m pana la cel mai indepartat calorifer.

      Ștergere
    4. Am adaugat in postarea initiala schite facute in Paint.
      33m e mult si va costa teava dubla [tur/retur] la lungimea asta. Apoi daca izolatia nu e f. buna ,..casa indepartata nu va fi incalzita. Prin izolatie f. buna ma refer la tevi de otel imbracate in vata minerala ,totul introdus in teava de 110mm din PVC [pentru scurgeri] si ingropat in pamant . Pentru aceasta zona [casa 2], nu va functiona prin gravitatie instalatiadeoarece conductele cor fi mai joase decat e necesar.

      Ștergere
    5. Mersi mult de tot pentru schite, Laurentiu.
      Din cate vad este mai usor de confectionat (materiale lesne de gasit) schita nr.1.
      Ceeace remarc, Laurentiu este ca la schita nr. 1 volumul de apa nu este mai mare de 5-6 l (daca montam 16 tevi de 3/4 verticale ), in schimb la schita nr. 2 volumul de apa este cel putin dublu. Ce cantitate optima de apa in cazan este bine sa iau in calcul ? ( in functie de aceasta voi dimensiona toate tevile)
      In priviinta distantei de transport voi incerca sa o reduc cat mai mult posibil pentru ca instalatia sa fie eficienta.
      Inca o data multumesc mult de tot.

      Constantin


      Ștergere
    6. Ma bucur ca pot sa-ti fiu de folos si fac asta cu placere.

      In ceea ce priveste volumul cazanului" eu am observat la cele trei tipuri de astfel de constructii pe care le-am realizat pana cum urmatoarele:
      -volumul mic duce la o incalzire mai rapida a caloriferelor care insa resimt imediat slabirea focului, iar daca apa nu e circulata cu pompa se poate produce fierbere in vasul de expansiune.
      -volumul mare e mai permisiv si chiar daca se incalzeste putin mai greu nu apar surprize de nici o natura si functioneaza mai bine prin gravitatie. Temperatura apei va fi mai scazuta dar si mai constanta.
      Eu consider cazanul" mic atunci cand e sub 5l si mare atunci cand se apropie de 10l. La mine cazanul are 7,5l. Inainte am avut unul de 4 l si care a dat in fiert de 3 ori intr-o iarna, in timp ce functiona prin gravitatie, fiind nevoit sa pornesc pompa pentru scurt timp.
      Toata instalatia mea [inclusiv caloriferele], are 50l

      Ștergere
    7. Am uitat sa precizez ca in schita [2] am desenat un cazan asa cum cred eu ca ar trebui construit [dublu decat al meu] tinand cont de focarul unei sobe cu teracota care este si el f. mare.

      Ștergere
  3. Cine garanteaza functionarea indelungata !?!?
    Registru montat in focar nu rezista mult. Ar fi indicat ca registru sa fie montat intr-un "clopot". Dupa oprirea focului apa din registru se raceste, pe cand in clopot captusit cu samota si izolat la exterior mentina apa calda pentru carifere pentru timp indelungat.
    Apoi, problema coroziunii este foare ridicata datorita apei reci care circula prin tevi (la inceput), RISC FORMARE GUDRON.
    Revin !

    RăspundeţiȘtergere
  4. Eu am avut cativa ani o astfel de instalatie de capacitate mai mica,iar acum cand am scos acel cazan" din soba nu prezinta urme de coroziune pronuntata. In instalatie nu se baga apa ci antigel cu apa demineralizata.
    Volumul de apa din calorifere este mult mai mare de cat cel din cazan" iar mentinerea temperaturii agentului termic in lipsa focului nu este posibila. La fel ca si la alte tipuri de centrale.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Buna ziua...cum ati realizat etanseizarea capacului de deasupra de schimbatorul de caldura,,multumesc
      Octavian vladu

      Ștergere
    2. Buna ziua Anonim. Capacul are sudate doua cercuri de platbanda ,de 20mm, care imbraca"pe interior si exterior peretele sobei. Intre cele doua cercuri este o garnitura de azbest impletit.
      Vezi ultimul desen.

      Ștergere
  5. Salut pe toti cei care citesc aceste informatii si pe autor in primul rand. Numele meu este Sorin. Si eu, ca si Laurentiu, sunt un autodidact vesnic in cautare de solutii noi pentru micile sau marile proiecte "home made". Am construit si eu mai multe tipuri de serpentine-cazane-registre pentru incalzirea centrala si am ajuns la concluzia ca cel mai rentabil sistem este cel din tevi montate in focar. Multi isi dau cu parerea ca temperatura mare din focar deterioreaza metalul. Nici pe departe; pentru ca apa din tevi raceste metalul si acesta nu va ajunge niciodata la incandescenta atat timp cat apa circula. Am vazut unele registre montate in afara focarului, pe drumul de iesire a fumului; acest mod este gresit pentru ca in maxim 2 saptamani tevile vor fi imbracate intr-un strat gros de gudron, astfel randamentul scazand foarte mult.
    In conditiile in care resursele (financiare) sunt limitate, cea mai la indemana solutie de incalzire este centrala in soba, care poate avea un randament superior chiar si centralelor cu gazeificare , care au un randament de pana la 90%(zice-se!). De ce centrala in soba este mai rentabila? Pai iata de ce: in cazul in care ceva din circuitul de incalzire se strica, poti folosi soba ca pe oricare soba pentru incalzit, daca in prealabil ai golit serpentina. Sunt multe avantaje, dar si cateva dezavantaje, depre care vom mai discuta. Bafta tuturor!

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Nici poveste de golit serpentina,,,se distruge repede,,,cit despre tevile puse la evacuate,,,,acolo se pine,,unde t ajunge la 1000 grade,,pyroliza,,,,bafta

      Ștergere
    2. sfinte centralist home-made (anonim !), coboara nitel prinre noi si explica-ne mai pe larg ce si cum, ca ne lasasi in ceata... :)

      Ștergere
    3. deci,,piroliza este arderea gazului de lemn rezultat din ardera primara a materiei lemnoase, pentru a ridica randamentul cazanului,,,cu tehnologia cunoscuta pina astazi,,,,pentru aceasta, trrebuie asigurate conditiile
      1 intr un prim focar izolat are loc arderea primara,,,gazele(fumul)trec
      intr un al doilea focar, facut din ceramica refractara, izolat si acesta unde intra aerul secundar, preincalzit, si are loc acest fenomen piroliza, temperatura ajungind pina la 1100 celsius,,,dupa aceea se amplaseaza schimbatorul de caldura,,,
      penntru mai multe lamuriri, studiati functionarea cazanelor pe peleti okofen,,hargasner,,froling,,,,si veti vedea ca schimbatorul de caldura (corpul plin de apa,,),nu este in contact cu flacara,,,flacara fiind inconjurata de ceramica refractara,,tocmai pentru a ridica temperatura f mult,,,binenteles,,aceste cazane sunt super automaatizate si super scumpe , dar se pot adapta solutii ca ale lor pentru buzunare nu asa pline,,,,in speranta ca am fost mai pe intelesul tuturor, va multumesc,,,,,daca aveti pareri contrare sunt binevenite insotite de argumente,,,,craciun fericit,,,,,

      Ștergere
    4. Octavian,vorbim de tipuri diferite de centrale. In cazul meu e obligatoriu contactul flacarii cu cazanul pentru un randament maxim si pentru a arde gudronul care altfel s-ar depune izoland termic cazanul.
      Singurul mod de crestere a temperatura unei flacari de focar este prin tiraj fortat. [suflanta de aer]
      Nu crede tot ce spun firmele , ei trebuie sa-si vanda produsele si sa le produca la un cost si manopera cat mai mici. Alaturi de mine sta cineva cu o centrala termica pe lemne ,automata , din comert. Au acelas numar de camere ca si noi dar consuma lemn mai mult pentru aceeasi temperatura in incaperi ,iar daca se opreste curentul trebuie sa stinga focul. Constructii de acest gen sant realizate de ingineri in domeniu si optimizate de firme [in limita costurilor ce dau rentabilitate] , insa in practica nu sant cele mai economice ,sau sigure si nicidecum ieftine.

      Ștergere
    5. Octavian
      Teoretic ai dreptate, dar numai cei care au testat mai multe tipuri de focare si serpentine, pot sa spuna ca un metru patrat de teava desfasurata in contact direct cu flacara poate produce 10kw sau mai mult, pe cand in sistemul agreat de tine acelasi metru patrat produce maxim 3kw. Intradevar, soba se mentine curata, are loc o ardere ecologica(sic!) dar nu este economic de nici o culoare. Am spus ca in focar este randamentul maxim, dar neajunsul este gudronul. Aici trebuie sa gasim o solutie la indemana,daca inginerii pe planseta si cu calculatorul nu au gasito.

      Ștergere
    6. domnule Laurentiu,
      eu am vrut sa explic ce conditii trebuie asigurate pentru arderea completa a masei lemnoase,,deci cind o soba , semineu centrala,,,scoate fum, nu sunt arse in totalitate gazele rezultate din arderea primara, si aceste gaze pot fi arse cu ajutorul unui catalizator, care se incinge de la flacara, temperatura ajungind la temperaturi de peste 600 grade celsius, si in aceasta camera de ardere, se aduce aerul secundar preincalzit prin tiraj natural, pentru a produce piroliza,,dupa realizarea pirolizei nu mai exista substante (gudron) care sa se poata depune pe schimbatorul de caldura,,,,si,,,,una e sa expui schimbatorul de caldura la 400-500 grade celsius si una e sa l expui la temperaturi de peste 800 grade,,,,am vizionat pe youtube un filmulet al unui rus,,,cred ca rus e,,,care a pus un dispozitiv f simplu intr o soba de fonta si se vede f bine efectu de piroliza,,,trebuie sa l caut sa l puteti viziona,,,cu respect

      Ștergere
    7. piroliza in soba de fonta,,pe youtube cautati titlul,Модернизация котла "Професоръ Бутаковъ" si dupa aceea astept comentariile dvs,,multumesc,,an nou fericit tuturor,,,

      Ștergere
    8. EU cred ca depunerea gudronului e datorata arderii de lemn cu umiditate mare,,
      Octavian. Vladu

      Ștergere
    9. Depunerea gudronului este amplificata in cazul lemnului cu umiditate mare, insa nu e compus numai din apa. Lemnul care se cumpara de la ocoalele silvice este de diverse calitati, De la butuci uscati care au stat sub sopron pe perioada verii pana la crengi si trunchiuri de copaci tineri si verzi. Intr-un an am ars lemne din care curgea apa la propriu. Le asezam intai lipite de soba ca sa se mai evapore apa. Sobele despre care vorbim eu si Sorin aici pot functiona cu oricare fel de lemn , in schimb cele din comert au preferinte pe care daca le indeplinim e posibil sa ajungem la un cost de incalzire ca la bloc.

      Ștergere
  6. Salut Sorin si ma bucur ca te-ai hotarat sa postezi. Vedem lucrurile asemanator poate si datorita faptului ca santem amandoi interesati de c-tii diverse iar datorita postarii tale ma simt dator sa fac unele precizari visavis de solutia aleasa de mine fara intentia de a te contrazice ci doar de dragul dialogului.
    Transferul termic este dependent de suprafata ce se afla in contact cu focul. In baza unui calcul de suprafata al cazanului putem avea o informare legata de randament.Totusi mai este o caracteristica importanta si anume ca acel cazan/serpentina sa se afle cu adevarat in contact cu focul. Altfel spus ,..trebuie sa obligam focul si curentul de aer f. cald sa circule cu maxim contact fata de cazan.
    Astfel,..la o serpentina care se afla de regula lipita de peretii focarului sobei ,sau in imediata apropiere , ajunge mai ales radiatia termica si nu focul propriuzis care are o directie ascendenta pornind de la baza focarului. Aerul cald care paraseste soba la o astfel de constructie este inca f. cald ceea ce inseamna o anumita pierdere de randament. In practica insa , cei care au construita astfel de serpentine se declara f. multumiti de instalatia realizata cat si de randament.Nu exista depuneri pe serpentina in primul rand fiinca nu se afla in calea flacarii si a gazelor fiebinti purtatoare de vapori. Ar mai fi de spus ca nu intreaga suprafata a tevilor trebuie luata in calcul ci doar partea indreptata spre focar , nu si cea dinspre peretele sobei.
    E asa cum spui. La tipul de centrala" aleasa de mine e nevoie sa curat saptamanal cazanul,insa asta dureaza f. putin[3 - 5min] si este f. facila datorita capacului care se scoate usor si e independent de burlan. Insa ,..flacara ca si gazele fierbinti ascendente ating intai fundul cazanului,apoi sant obligate sa treaca prin spatii inguste ce faciliteaza transferul termic pentru ca in cele din urma sa ajunga in partea superioara a sobei unde se formeaza o zona da aer cald si de unde pentru a iesi pe burlan gazele trebuie sa coboare intai 20 cm pe o alta fanta ingusta cedand in continuare caldura. Practic atunci cand soba este incinsa transferul termic este atat de bun si pierderile atat de mici incat pot sa ating cu mana burlanul fara sa ma friga. Lucrurile astea fac sa am un consum scazut de lemne chiar daca eu folosesc tot ce e mai de nedorit pentru incalzire-tei verde.
    In final am sa spun ca ambele sisteme sant f. bune iar alegerea unuia dintre ele e determinata in primul rand de posibilitati, ca si de existenta ,sau nu , a unei sobe de un anumit tip in casa

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. tipul de centrala pe care ti l-ai facut tu este foarte practic si usor de intretinut, dar cum ai spus si tu, daca vrem sa adaptam un sistem tip centrala la o soba fara so modificam foarte mult, cel mai simplu si rentabil este sa-i adaptam un registru din tevi(zic eu). Daca avem o soba cu plita este cel mai usor de transformat in centrala. Important este ca fiecare om care are o soba sau mai multe, sa aiba curajul de a face pasul catre soba tip centrala, iar despre ce tip de serpentina, cazan, registru alege este mai putin important. Dar trebuie sa precizam un lucru foarte important; dusmanul principal al centralelor pe lemne este gudronul si mai apoi funinginea. Funinginea o poti curata relativ usor, dar gudronul, care este ca smoala, nu poate fi indepartat decat prin ardere, cu aceasta ocazie transformanduse in funingine. Cand alegem sa transformam o soba in centrala, trebuie sa avem in vedere acest aspect foarte important; accesul facil pentru curatare.

      Ștergere
    2. Depunerile de pe cazanul sobei mele sant ca un burete" negru si usor de spart/curatat. Apar doar la partea superioara a cazanului coborand inca cel mult 15-20cm. Curat totul cu o bucata de platbanda de 20mm latime. Nu apar depuneri moi nicaieri.
      Nu am precizat in postarea initiala dar am facut si un al doi-lea racord la burlan,mai sus decat primul,pentru a avea un tiraj usor si atunci cand afara e ceata sau sant temperaturi de primavara.
      Dupa parerea mea depunerile moi ,gen gudron ,apar atunci cand instalatia de calorifere e supradimensionata si astfel lucreaza la lemperaturi ale agentului termic scazute , sau cand incalzirea se face in baza radiatiei termice si nu prin contact direct cu flacara

      Ștergere
    3. Intradevar, depunerile "moi" (gudronul) apar de regula in sobele cu mai multe fumuri, pe masura ce fumul se raceste sau in cazul in care folosim o instalatie de putere mare la temperaturi scazute, sub 60* pe tur. In centralele in care fumul este evacuat relativ fiebinte scade riscul apapritiei gudronului sau funinginei, dar asta demonstreaza ca mare parte din caldura din focar este evacuata pe cos. Surprinzator, o centrala supradimensionata corelata cu calorifere mai mari decat necesarul, functionand la temperaturi ale agentului termic tur-retur scazute (max 60-50) are un consum de lemne foarte mic, deci un randament foarte bun (asemanator centralelor in condensatie), dar neajunsul principal este depunerea de gudron in cantitati mari . La momentul actual caut metode de a contracara acest efect la centralele montate in sobe pe lemn, sau o metoda de a curata gudronul mai usor decat prin ardere.

      Ștergere
    4. Eu am incercat imediat dupa cumpararea casei la tara o constructie de centrala home made pe gaz de butelie cu tiraj fortat. Funinginea grasa care se acumula pe cazan sau burlane era cu adevarat suparatoare pentru izolatia termica pe care o facea. Acest inconvenient plus cresterea pretului la gaz m-au facut sa abandonez aceasta cale.
      Soba/centrala pe lemne poate scapa de acest inconvenient daca ,asa cum am mai spus. spirala,cazanul este in contact direct cu flacara ducand la arderea gudronului ce se poate curata astfel f. usor

      Ștergere
    5. da Laurentiu, daca serpentina este in focar nu se acumuleaza depuneri serioase, dar problema apare pe fumuri, in soba, unde temperaturile inalte nu mai ajung. Acesta este principalul neajuns al unei sobe de dimensiuni mari, in care se monteaza o serpentina.

      Ștergere
    6. Solutia pe care o vad eu este in desenul nr.3 al postarii, unde ramane din soba initiala de teracota doar focarul urmat de o constructie metalica a cazanului ca si a peretelui superior al sobei. Sigur ca e afectat aspectul dar asta se poate rezolva cumva , de ex. putem rezidi teracota cu dimensiuni mai mici in jurul cazanului, fara fumuri.

      Ștergere
    7. Daca cineva vrea vrea o solutie rapida, simpla si ieftina poate sa aiba si ceva efecte negative, dar daca vrem sa umblam putin la saltea si sa punem ceva bani la bataie, facem o soba-centrala din shamota care bate orice centrala din comert. am vazut asa ceva in Rp Moldova. dupa ce sa stins focul, mai produce caldura cateva ore si se poate face tip shemineu cu usa de sticla...ceva frumos rau.

      Ștergere
    8. Ai dreptate Sorin , se poate face o centrala cu serpentina inglobata in samota care va mentine caldura in calorifere cateva ore , dar consumul de lemne [combustibil]va fi mai mare decat in cazul in care serpentina este libera si in contact direct cu flacara. Fiecare cred ca va socoti daca e mai importanta inertia termica sau randamentul/consumul. Eu optez pentru consum redus ,iar pentru caldura pana dimineata [ atunci cand e f. frig afara]-umplu seara la culcare soba cu lemne si-o las sa arda cu tirajul la minim. Mai conteaza si izolarea peretilor casei

      Ștergere
    9. buna ziua,,,si eu achiesez la aceeasi idee,,,trebuie scos un randament cit mai mare,,o izolatie f buna,,,lemne uscate,,,,o instalatie dotata cu distribuitoare pentru calorifere, si daca mai sunt niscaiva banuti, un boiler tampon,,,puffer,,,multumesc

      Ștergere
  7. Buna tuturor
    Am o problema perpendiculara pe subiect. Din necesitatea apei calde am facut o retea de tevi pe care am incorporat-o in "carambul" unei sobe de teracota "cizma"... de bucatarie. Am racordat apa rece de la reteaua existenta si nu am instalat nici un sistem de protectie de genul purjatoare, supape de sens etc. Surpriza a fost cand m-am trezit cu vreo 60 mc de apa in beci si toate proviziile pentru iarna compromise... nici nu ma gandeam ca teava PVC de aductiune poate fi topita de apa calda care expansioneaza pe tur. M-am gandit ca nu ma afecteaza cu nimic... si chiar nu ar fi fost o problema daca venea putina apa calda atunci cand deschdeam robinetul de apa rece. Am trecut oarecum peste pierderea a catorva sute de litri de vin in plina fermentatie, varza murata, provizii, etc si am montat o supapa de boiler cu purjator pe circuitul de aductiune imediat dupa ce se termina teava PVC si incepe instalatia pe cupru. Am obtinut o bariera care impiedica apa calda sa mai ajunga in teava de PVC... pana aici totul OK! Chestia e ca acum mi se incalzeste strasnic apa. In 20 de minute obtin abur viu la robinet... Nu mai indraznesc sa alimentez soba cu lemne decat atunci cand mai am doi-trei taciuni in focar iar asta face ca temperatura din incapere sa fie nonconfortabila. Daca bag pe foc cum ar trebui, trebuie sa elimin constant din apa calda - deci risipa cu un cost ridicat la factura Apaprod. M-am gandit ca "serpentina" sa o atasez unui sistem de incalzire pentru celelalte camere din locuinta... dar situatia financiara nu-mi permite "luxul" asta... cel putin nu momentan, de aceea cer o solutie ieftina ca sa pot folosi instalatia pentru apa calda menajera fara supraincalzire si implicit presiune excesiva... Cu multumiri anticipate, Radu.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Radu, poti monta un vas de expansiune. Eu am folosit o oala "minune" veche.
      Sau poti face un circuit cu doua serpentine lagate intre ele si cu vas de expansiune, in care prima e cea din soba si a doua se va afla intr-un boiler , butoi,etc, a carui apa o va incalzi. Apa rece de la canal intra in butoi pe la partea inferioara iar cea calda iese pe sus . Daca nu am fost suficient de clar spune-mi si voi posta un desen.

      Ștergere
    2. Radu am uitat sa-ti spun un lucru important legat de prima varianta ,cea cu un simplu vas de expansiune. Trebuie sa maresti F. mult volumul serpentinei".
      Daca nu poti sa faci asta, capatul serpentinei care iese din soba [cel superior], il scufunzi intr-un butoi pana la partea sa inferioara, iar pe la partea superioara a butoiului [ etans] va iesi pe o conducta apa calda. Robinetul inainte de soba !

      Ștergere
    3. Buna tuturor.
      Laurentiu, "serpentina" are o capacitate de 12.5 litri. In urma unui studiu mai amanuntit am ajuns la solutia de a monta un vas de expansiune si a unei supape de siguranta de 6 bari pe circuitul apei reci la intrarea in soba, pe langa supapa de sens cu purjator, din beci, la mica distanta de teava de aductiune din PVC... si asa am rezolvat problema de siguranta, insa in nici un caz si problema supraincalzirii apei care merge la spalatul vaselor. Daca nu consum apa calda o ora obtin abur viu... si sincer iti da o stare de neliniste. Sunt constient ca ar fi o nepasare sa nu fructific aceasta energie termica insa chiar nu am posibilitatea sa alcatuiesc instalatia de incalzire, desi am facut rost de trei calorifere de fonta... ceea ce e doar o mica parte din investitia care urmeaza. Am citit despre o anume vana termostatata de amestec cu deschidere treptata care ar putea sa imi rezolve problema... insa nu stiu daca si-ar face treaba si la instalatia mea de apa calda menajera. O alta problema este ca am cautat acest produs in cateva magazine si am gasit sufletu' lu' Avram Iancu... iar pe net are preturi de-ti vine s-o iei pe paduri - in conditiile in care nimeni nu-ti acorda garantie la produs. Daca ai idee pentru o solutie de moment... provizorie pana ies din iarna, te rog lumineaza-ma! Stima

      Ștergere
    4. PS
      Mai mult o curiozitate la subiect: cum ai obtinut presiune in "oala minune" pe post de vas de expansiune ?

      Ștergere
    5. Radu, am adaugat un desen pentru tine in postarea initiala. Varianta din partea stanga a desenului cred ca se poate face usor . Explicatiile le-am dat in raspunsul catre tine din 9 dec.
      O teava de 200-300mm diametru cu capace din tabla sudate si apoi izolat totul cu vata minerala si tabla cred ca ar fi perfect. Daca acest rezervor va fi urcat in pod nu ar ocupa nici spatiu in casa.

      Ștergere
    6. E o instalatie cu vas de expansiune de tip deschis. Agentul termic nu se afla sub presiune, E cel mai simplu si mai sigur tip de instalatie.

      Ștergere
    7. OK Laurentiu, din desen inteleg ca imi sugerezi ca instalatia actuala sa o fac cu circuit inchis in termosifon (in caz contrar e nevoie de pompa de recirculare in opinia mea) iar apa calda/aburul sa o/il folosesc ca agent termic pentru a incalzi apa calda menajera... ma insel eu? Necesita modificari majore si o cheltuiala care nu-si justifica investitia in conditiile date... oricum multumesc pentru timpul acordat.
      Am sa continui sa cer relatii despre acea vana termostatata pentru ca in logica mea deocamdata o vad ca singura solutie
      Numai bine!

      Ștergere
    8. Vad ca ai ignorat primul desen care reprezenta o solutie mai simpla. Oricum, succes in cautari !

      Ștergere
    9. Nu l-am ignorat insa nu-i vad utilitatea... Pe circuit sa mai pun un bazin... crezi tu ca imi reduce temperatura apei? Stochez tot apa fiarta in el... si cu ce ma ajuta? N-am sa pot rezolva supraincalzirea apei decat cumva sa o amestec cu rece la iesirea din "serpentina"... deocamdata nu alimentez soba decat asa sa nu se stinga focul, desi chiar si in aceste conditii apa ajunge la fierbere. Sunt uluit cat de bine are loc transferul de caldura...
      Laurentiu, iti multumesc inca o data pentru timpul acordat. Daca ai vreo idee noua te rog sa o postezi... eu raman cu ochii pe blog. Un sfarsit de an fericit tie si celor dragi.

      Ștergere
    10. Multumesc la fel Radu ! Sarbatori fericite si un an nou mai bun decat cel care se incheie.

      In privinta rezervorului cuplat la spirala ,..nu e nimic nou sau neprobat. Asa functioneaza orice boiler. Un rezervor si un element de incalzire.
      Temperatura apei este data ,printre altele, de raportul dintre puterea incalzitorului si marimea rezervorului ce trebuiesc adaptate unul la celalalt.
      Mai adaug un desen su solutia pe care asi adopta-o eu intr-o astfel de situatie
      Contactul dintre spirala si flacara se poate obtura cu un panou mobil ,actionat din afara sobei, in unele situatii. Depinde de felul in care e construita spirala

      Ștergere
    11. pentru Radu- din cate am inteles eu, tu vrei sa folosesti serpentina doar pentru ACM, iar Laurentiu ti-a facut o schema de boiler cu serpentina cu care tu nu esti deacord...pai alta solutie decat sa faci focul doar atunci cand vrei apa calda...nu este, daca nu vrei sa adopti ideea cu boiler. intradevar, daca nu consumi apa din boiler, fie el chiar un puffer de 1000l, la un timp apa ajunge la punctul de fierbere. ca sa faci focul constant si sa nu mai iti fiarba apa in serpentina, trebuie sa ai un consumator , un calorifer sau mai multe si doar cand ai nevoie de apa calda sa comuti pe boiler. cat despre vana termostatata, nu vad cum te-ar putea ajuta in cazul taum ai ales cand vei afla ce pret are si cum am mai spus, nu-si afla rostul in ce vrei tu sa faci. vezi aici:http://gamplas.md/image/cache/data/SOLARE/Vana%20termostatata%20pentru%20ACM-500x500.jpg

      Ștergere
    12. pentru radu,,,,sorin a explicat f bine,,,nu se poate fara un boiler acm care sa preia energia produsa,,,,eu n as avea curaj sa fac focul cu o serpentina plina cu apa inchisa ermetic,,,,

      Ștergere
  8. care ar trebui sa fie raportul dintre volumul apei dintr-o serpentina si cel din calorifere intr-o instalatie cu pompa de recirculare...apa se raceste prea repede in calorifere, si ma gandesc ca poate am prea multe calorifere. poate s-a mai discutat asta mai sus dar nu am avut timp sa citesc tot. multumesc

    RăspundeţiȘtergere
  9. Centrala nu are suficienta putere daca nu poate incalzi suficient caloriferele. Raportul dintre volumul de apa din serpentina si cel din calorifere varieaza f. mult in functie de tipul constructiei.Dupa parerea mea acest aspect are importanta doar in ceea ce priveste inertia termica a ansamblului. Importanta mi se pare suprafata serpentinei care se afla in contact cu flacara si care e determinata in primul rand de marimea focarului. Dupa cum vezi Daniel, nu sant singurul care am construit asa ceva si da randament f. bun. Poate ar fi bine sa ne dai ceva date despre instalatie ca sa putem discuta mai la obiect.

    RăspundeţiȘtergere
  10. pai de incalzit se incalzeste..70, 80 grade la iesirea din centrala....calorifere firbinti dar se racesc prea repede...dar o sa revin cu schite ca sa putem discuta direct pe caz. multumesc

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Daniel , oricare tip de centrala termica da caldura atata timp cat exista combustibil arzand in focar. Inertia termica este mica.

      Ștergere
    2. la orice problema se poate gasi o rezolvare, dar pentru a afla rezolvarea problemei trebuie sa pui toate datele problemei. de regula, raportul dintre volumul din serpentina si restul instalatiei cu tot cu calorifere trebuie sa fie de 1/8 pana la 1/3, deci in serpentina trebuie sa ai cel putin o optime din toata cantitatea continuta in tevi si calorifere, dar nu mai mult de o treime. dupa cum ti-a spus si Laurentiu, degeaba ai cantitatea de apa necesara in schimbatorul de caldura, daca suprafata radianta este prea mica sau nu este in contact direct cu flacara.

      Ștergere
  11. Cum reusiti sa eliminati condensul tubulaturii prin care trece fumul si incalzeste bazinul de apa.Multumesc

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Tuburile prun care trec fumurile strabat bazinul boilerului care este in contact cu flacara,asa ca nu poate fi vorba de condens

      Ștergere
  12. Am construit mai multe centrale in soba pentru prieteni .Functioneaza perfect cu tot cearde si cu un randament mai bun ca al multor centrale din comert mult laudate .Centrala este clasica din tabla de 3mm dar necesita un sudor bun .Cu bani putini va faceti singuri ocentrala super.

    RăspundeţiȘtergere
  13. Fiindca a venit vorba de sudura am sa spun ca eu folosesc electrozi 6013 ,care dau o rezistenta a sudurii comparabila cu a electrozilor bazici dar fara necesitatea unui cuptor de uscare si apoi mentinere la cald.
    Primul aparat de sudura utilizat de mine pentru astfel de lucrari a fost einhell 145[transformator ], iar acum am un invertor de 145 A /Telwin. Cel de al doi-lea aprinde electrodul mai usor si mentine calitatea sudurii mai constanta ,dar se poate suda si cu un transformator clasic cu pauze de racire mai lungi. Cu probe de patrundere a materialului de sudat la diferite intensitati ale curentului si moduri diferite de dirijare a electrodului se poate ajunge la o sudura buna .
    Cel mai simplu este ,la cazan, sa sudam spatiul in "V" dintre table pana la nivel, apoi polizam putin ca sa vedem eventualii pori, punctam unde e nevoie si apoi venim peste cu o a doua sudura, cu un amperaj putin mai mic. In felul asta obtinem un cazan rezistent la orice fel de dilatari termice , loviri cu lemnele care intra in soba sau raciri bruste atunci cand dam drumul la pompa de recirculare de care am uitat initial. Altfel ,..putem face doar un singur cordon de sudura ,dar cu mult mai multa atentie si electrozi de calitate .

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Da aveti dreptate in privinta electrozilor cit si a aparatuli Telvi inverter care da o sudura foarte buna fara pori. Inprivinta pompei de recirculare eu am folosit un termostat mecanic pe tur. Lam montat cit mai aproape de iesirea din centrala si acolo unde iese teava din centrala am montat si un regulator de tiraj care imi regleaza temperatura apei laiesirea din centrala -Acest regulator imi face economie de combustibil si totodata imi prelungeste timpul de la o incarcare la alta.Specific ca centrala ete cu bazine eistem sertare si focarul este inprejmuit de apa cenusarul este clasic un gratar de soba de teracota de fonta. Toate centralele pe care leam facut ajung la temperatura de50 de grade masurata pe calorifer nu pe centrala in 12 minute de la aprinderea focului. Temperatura poate ajunge pina la 85 grade la calorifer functie de reglajul regulatorului de tiraj. Specific ca atunci cind caloriferele ajung la 85 in centrala apa incepe sa fiarba scotind abur in vasul de espansiune deschis nu inchis. Nu am incredere in sistemele sofisticate automatizate prefer lucru simplu sigur si bine facut FARA NICI UN RISC.Chiar daca se blocheaza pompa de recirculare nu se intimpla nimic in cel mai rau caz o sa iasa putin abur in vasul de espansiune pina ce rgulatorul de tiraj inchide aerul si focul se va stinge Ce se intimpla cu o centrala cu circuit inchi atunci cind cade curentul siinvertorul nu porneste si tu ai adormit obosit de la munca.

      Ștergere
  14. nu stiu de ce peste tot cei care scriu comentarii nu sint corecti imi place deLaurentiu Nisculescu care spune pa intelesul tuturor anumite lucruri tehnice reale nu minciuni.Asa cum mia raspuns mie in privinta suduri

    RăspundeţiȘtergere
  15. Am sa spun doar cateva cuvinte despre posibila fierbere a agentului termic. Sper sa nu inteleaga cineva ca asta e o obisnuinta,ci un lucru ce se intampla f. rar , datorat in principal opririi cunetului care actioneaza pompa de recirculare.
    Tipul meu de instalatie e facuta sa functioneze prin gravitatie ,fara pompa de recirculare , pe care o am totusi fiind utila atunci cant temoeratura de afara e prea ridicata si caloriferele nu reusesc sa cedeze caldura suficient de repede pentru a face sa circule in timp util agentul termic.

    RăspundeţiȘtergere
  16. Se pare ca au disparut trei postari in loc de una pe care am voit sa o sterg fiindca continea o adresa da mail.
    Radulescu I. dorea sa vada pe viu functionarea unei astfel de instalatii inainte de a se apuca sa construiasaca una dintr-o soba existenta.
    Eu am raspuns pe mail ca la mine se poate vedea ,numai ca eu nu mai am o centrala construita dintr-o soba ci o constructie metalica realizata de la zero asa cum se vede in postarea initiala.
    Cineva din Olt a raspuns apelului lui R.I. si l-a invitat sa vada o instalatie de tipul care il intereseaza ,la lucru. Mai se spunea in mesaj ca trebuie facute calcule de genul 35w/mc pentru stabilirea puterii centralei si a caloriferelor tinand cont si de inaltimea camerei de incalzit,adica luand in calcul volumul camerei si nu suprafata.
    Referitor la acest lucru trebuie sa spun ca prime mea constructie in domeniu am facut-o dupa documentare si calcule ,asa cum se indica in mesaj, numai ca :
    Majoritatea camerelor de locuit au inaltimi situate intre 2,5 si 2,6m, asa ca raportul dintre duprafete poate fi acelas ca si intre putera radianta acaloriferelor , ceea ce simplifica calculul pentru cei care nu au predilectie pentru asa ceva. Mult mai important mi se pare daca locuinta este izolata termic sau nu ,ori daca o camera oarecare are unul sau mai multi pereti exteriori. Camerele mai inalte [3m],sant economic de incalzit prin pardoseala sau prin sobe de mare putere cum sant teracotele si reprezinta cazuri izolate.
    Puterea calculata a unei astfel de centrale e doar un reper vag daca ne gandim la faptul ca lemnul pentru soba poate fi de f. multe feluri, de la salcam uscat pana la tei verde sau chiar ud cum am avut eu intr-un an. Corect un astfel de calcul ar trebui facut tinand cont de combustibilul de cea mai slaba calitate ,dar nu ehista date pentru asa ceva si se poate doar aproxima in functie de temperatura agentului termic obtinuta in acest caz ,comparata cu situatia unui combustibil bun. Obtinerea unor astfel de date necesite existenta unei centrale pentru proba .

    RăspundeţiȘtergere
  17. salutare ,de ceva timp ma gandesc sa construiesc o soba de teracota in care sa introduc o serpentina cupru prin fumare .Ea va incalzi doar caloriferele la trei dormitoare aflate la mansarda,mentionez ca nu doresc sa incalzesc apa menajera .soba se situiaza la parterul casei ,mai exact intre salon si bucatarie .va rog daca ma puteti sfatui cum ar fi cel mai bine sa procedez.

    RăspundeţiȘtergere
  18. P.S.CE VOLUM AR TREBUI SA AIBA SERPENTINA?

    RăspundeţiȘtergere
  19. Eu am sa las pe cei care au acum astfel de instalatii in functie sa dea detalii si am sa spun doar ca "serpentina de cupru prin fumare" cred ca este o serpentina care e plasara in partea de sus a sobei de teracota ,in zona fumarelor. Daca e asa ,probabil calitatea de bun conducator termic a cuprului se va pierde repede datorita depunerilor de gudron iar daca e sa plasam serpentina in focar ,vom renunta la cupru.
    Oricum pentru a se putea discuta despre plasarea si volumul serpentinei ar trebui sa stim marimea focarului ,tipul de soba, combustibilul, numarul de calorifere ,marimea camerelor,izolatia termica acasei.
    Fiecare dintre cei care au construit sobe/centrale home made au inceput cu un proiect pe care apoi l-au optimizat . Pot sa spun doar ca tentinta in astfel de constructii este de a introduce in focar o serpentina" cu o suprafata cat mai mare.

    RăspundeţiȘtergere
  20. Răspunsuri
    1. pentru Ion Andrei- daca ai vazut o astfel de instalatie montata in fumare si functioneaza de ceva ani fara probleme, atunci te poti apuca sa faci asa ceva, dar dupa cum se stie, fumarele sunt cel mai prost loc in care sa montezi o serpentina din cauza depunerilor de funingine care va izola tevile si nu vei mai avea randamentul dorit. eu am testat diferite tipuri de instalatii pe vremea cand inca nu aveam internet si am cheltuit o groaza de bani pe materiale pentru ca nu aveam pe cine sa intreb care ar fi modelul cel mai rentabil. eu am facut o astfel de instalatie cu o serpentina in focar si alta in primul fumar, crezand ca astfel mai recuperez ceva calorii. serpentina din focar era curata, iar cea din fumar era acoperita de gudron (smoala!). in ceea ce priveste cuprul, eu nu te-as sfatui sa-l folosesti pentru o serpentina in soba cu lemne. el poate fi folosit doar in sobele sau centralele pe gaz. in soba cu lemne cel mai potrivit este fierul (otelul).

      Ștergere
  21. Stimate domnule Laurentiu sunt mai mult decat interesata de o astfel de incalzire,din pacate nu ma pricep la astfel de lucrari.Am avut o soba cu sepentine mi s-a sticat si am ramas cu o soba facuta de un mester o soba papuc.Am instalatia cu calorifere dar nu mai am sursa de incalzire.Sunt pensionara si as avea nevoie de ajutor in acest sens.Nu efectuati astfel de cazane si contra cost?Nu va suparati va rog de intrebare.Niculina Ilies.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Buna ziua si la multi ani tuturor!
      Doamna Niculina, spuneti ca ati avut soba cu serpentina si sa stricat; ce anume sa stricat, daca puteti sa ne spuneti? cred ca ar fi de interes pentru multi care au sau vor sa-si faca o soba cu serpentina, sa afle ce probleme pot aparea. Va multumesc!
      (nu ati specificat zona unde locuiti, ca poate cineva din apropierea dvs poate sa va ajute)

      Ștergere
  22. I-mi pare rau ,doamna Niculina Ilies ,dar nu va pot ajuta. Am permanent ceva in contructie si nu m-am gandit niciodata sa depasesc cadrul curtii mele [ acum inchid prispa casei, fac o noua baie si apoi am sa construiesc un circular, ca in ultima postare]
    Serpentina" trebuie sa fie adaptata sobei pe care o aveti si pentru asta e nevoie de cineva din zona care sa vina la fata locului . Daca insa vreti sa construiti o astfel de soba/centrala metalica ,de la zero, va rog sa-mi spuneti si am sa va fac o schita cu o astfel de constructie, usor de realizat ,din materiale recuperate. [tevi]

    RăspundeţiȘtergere
  23. La multi ani Sorin.
    Pentru doamna Niculina am facut o schita in postarea initiala . Este o constructie simpla si pe care cred ca o poate realiza orice atelier, sau particular priceput la lacatuserie si sudura

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

      Ștergere
  24. Pentru domnul Sorin.Nu am observat paranteza.Locuiesc la granita dinte judetele Arad si Hunedoara,in com. Zam.Multumesc.Niculina Ilies

    RăspundeţiȘtergere
  25. Va multumesc mult domnule Laurentiu Nicolaescu,am gasit schita.Imi cer scze nu am inteles de la inceput.Va doresc multa sanatate si inca o data multumesc.Niculina Ilies.

    RăspundeţiȘtergere
  26. bravo dl Niculescu,sunt de acord cu tot ce spuneti,meserias mare. Sanatate maxima

    RăspundeţiȘtergere
  27. De acord cu dl Nicolaescu

    RăspundeţiȘtergere
  28. Multumesc ! Si eu va doresc sa aveti sanatate.

    RăspundeţiȘtergere
  29. iti multumesc si tie sorin.proiectul am sa il incep in primavara si cred ca am sa introduc o serpentina de teava otel in focar dupa cum mi ati sugerat.Credeti ca daca fac serpentina destul de mare mi ar pute incalzi si un rezevor de apa menajera?si mai cred ca cel mai practic ar fi sa introduc serpentina intr o soba cu plita,asa daca e vreo problema la serpentina asi putea sa o scot si sa o repar fara sa desfac soba .va multumesc si tinem legatura sa va povestesc iarna viitoare ce randamet bun da soba-centrala.ps poate ma puteti ajuta la construirea serpentine(taiat,sudat)

    RăspundeţiȘtergere
  30. Teava pentru serpentina e bine sa fie trasa" nu sudata. C a sa scapi de suduri cred ca solutia ar fi un dispozitiv de indoit teava de 3/4 si realizarea unei spirale ca in desenele pe care le-am atasat pentru tine ,acum ,la postarea initiala.Nu stiu de care soba cu plita ai asa ca am facut doua desene pentru ambele situatii.

    RăspundeţiȘtergere
  31. va multumesc pentru sfaturi si cred ca am sa le urmez .va voi tine la curent cu proiectul meu.

    RăspundeţiȘtergere
  32. Am citit cu atentie comentariile si am ajuns la concluzia ca fiecare sistem de centrala atit cel construit din serpentine cit si cel construit din bazine au avantajele si dezavantajele lor fiecare.Sistemul cu serpentine din teava este mult mai usor de construit si mai economic in privinta materialelor de constructie dar cu un randament mult mai mic ca al celor din tabla si bazine. In cazul unor serpentine cu o teava de 1 tol adica 32 mm la exterior raportul de transformare dintre suprafata de contact a calduri cu volumul de apa incalzit este de 5,69 la 1 fata de sistemul cu bazine din tabla , care poate ajunge pina la raportul de1 la 2 .Adica la serpentina 1 cm patrat de suprafata de contact cu flacara s-au aerul cald ii corespunde 5,69 cm cubi de apa, fata de bazinele de tabla unde raportul este de 2 cm patrati la 1cm cub de apa . Deci randamentul este mult mai bun la cel cu bazine. Dezavantajul este ca materialul este cu 50 la suta mai scump si necesita suduri de calitate . Nu stiu cit costa materialele pentru a construi o centrala in soba cu serprntine dar va pot spune cit m-au costat pe mine. Deci tabla de 3mm, electrozi,de 2,5mm, termoregulator de tiraj , termostat pentru pornirea si oprirea automata a pompei de recirculare toate la un loc mau costat 10.500.000 lei vechi adica 1500 lei noi si am o centrala cu un randament mai bun ca al multor centrale din comert.Tot o data acest sistem de centrala se poate adapta in functie de k w necesari pentru locuinta respectiva . Nu necesita spatiu separat se poate monta intro bucatarie s-au o alta camera in locul unei sobe si inbraca in teracota s-au se poate inbraca in caramida si placa cu faianta eu o am cu faianta si e montata in bucatarie si nu scoate nici un gram de fum si nici nu are scurgeri de gudron s-au miros cum se pling cei cu centrale din comert. Centrala este prevazuta cu termoregulator de tiraj care imi face o mare economie de combustibil si totodata regleaza temperatura din soba si calorifere. La 3 camere, bucatarie baie si un hol cu o izolatie exterioara cu polistiren expandat de doar 3 cm grosime consuma cit o soba normala si incalzesc ditamai spatiul. Deci calculati si apoi va apucati de treaba .MULT SUCCES

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. cred ca ai copiat gresit calculele, pentru ca la teava trebuie luata in considerare suprafata desfaurata. la o teava de un tol de un metru lungime ii corespunde 0,8cm cubi apa pe cm patrat. nu stiu de unde reiese 5,69? un bazin sau o serpentina trebuie dimensionate in asa fel incat cantitatea de apa continuta si suprafanta radianta sa fie in parametri optimi. aici este secretul randamentului plus un focar si un traseu al gazelor fierbinti bine calculat. o centrala buna nu are mai mult de 8 litri agent termic in bazine la 10kw putere.

      Ștergere
    2. Domnule Sorin am refacut calculul si intradevar am gresit .Iata si calculul meu matematic. 1 tol are 32mm impartit la 2 egal 16mm. 2x 16x 3,14 egal 100,48mm x 1mm inaltime egal 100,48mm patrati.Raza de 16mm minus 3 mm grosimea materialului ne da o raza interioara de13mm. 13x13x3,14 fac 530,66mm patrati x1mm egal 530,66 pe care daca il impartim la 100,48 obtinem 5,28125 mm3 la 1 mm2 deci intradevar am gresit cu 0,4o875mm3. Cu alte cuvinte chiar daca am gresit atunci calculul matematic arata rentabilitatea superioara a bazinelor fata de serpentine cu teava.In al doilea rind usurinta cu care se curata sertarele fata de serpentine si curatirea se face mai rar odata la o luna sau doua depinde de combustibil. Daca incepi curatirea de sus in jos toata mizeria cade in cenusar si nu faci nici o mizerie in casa. Pentru cei care vor o imitatie de semineu ,le propun sa schimbe usa de la focar ,msaiva cu una cu geam. Eu asa am facut si e foarte frumos mai ales seara totodata vad si cind se termina lemnele atentie geamul este un geam special care rezista la temperatura . Eu am gasit o usa de teracota cu geam gata facuta la un magazin.

      Ștergere
    3. da...refacand calculele constat ca intr-un metru liniar de teava de un tol incap doar 530ml apa (nu 800) care distribuiti pe o suprafata de 1000cm patrati cat are o teava de un tol la un metru lungime rezulta 0,53 ml/cmp. deci sub un mililitru pe centimetru. mai simplu de atat nu vad ce calcule ar mai fi necesare. masoara circumferinta unei tevi de un tol (cu ruleta sau o sfoara) si vei vedea ca are are 10cm. la sistemul cu setare pe care-l promovezi tu pe toate saiturile (baghera-razvan), randamentul scade progresiv de la primul la ultimul sertar. daca la primul sertar care este cat-de-cat in contact cu flacara ai o putere de absorbtie de 10kw pe metru patrat, la ultimul vei avea cel mult 3 kw. sau poate vrei sa spui ca soba pe care o faci tu scoate flacari pe cos? :) hai sa fim realisti si sa cautam sa expunem toate aspectele; bune sau rele; ale fiecarui sistem in parte. aici nu vindem nimic, ci doar facem schimb de experienta. :)

      Ștergere
    4. Sorin , nu incerc sa intervin din discutia pe care o ai cu 'Anonim ,ci vreau doar sa intaresc putin cele spuse de tine facand referire la propriile incercari de a calcula puterea centralei.
      In primul rand a,asa cum ai spus, nu toata suprafata serpentinei primeste aceeasi temperatura de la foc.
      Captarea caldurii se face diferit pentru diferite temperatuti ale agentului termic , astfel zona superioara nu are un randament mai slab doar datorita scaderii temperaturii generate de focar ci si datorita faptului ca apa continuta e mai calda decat la baza serpentinei [cel putin in cazul functionarii prin gravitatie] si deci preia in mai mica masura caldura.
      Cand pornesc centrala agentul termic are aprox 5 grade. In 30-40 min se ajunge la 50 grade si apoi in 10 15 min mai creste cu 10 grade fiindca apa e deja firbinte si preia mai greu caldura. Daca am nevoie de temperaturi in intalatie mai mari[de obicei nu e nevoie de mai mult de 60 grade] , e nevoie de un timp mai lung. Pot spune ca graficul cresterii temperaturii are un aspect logaritmic.
      Sigur ca putem face un calcul folosind valorile medii ale temperatutii agentului termic ,al timpului de crestere a temperaturii cu un grad, corelate cu marimea focarului ,consumul de lemne si caloriile rezultate dintr-o anumita cantitate de combustibil de calitate medie , insa dupa parerea me a ar fi doar timp irosit.
      Mai apar urmatoarele variabile ce cred eu ca ar trebui luate in calcul :
      -Calitatea agentului termic - apa e mai bun conducator termic decat antigelul ,insa ultimul intarzie coroziunea si e de preferat. Proprietatile antigelului se modifica in timp.
      -Tirajul este variabil in functie de conditiile meteo , diametrul hornului sau gradul de incarcare cu lemne a focarului.
      -Temeratura apei din retur ,ca si puterea pompei de recirculare transpusa in viteza agentului termic prin serpentina au influente asupra randamentului
      -Calitatea lemnului ca si grosimea bucatilor introduse in focar, Cu cat lemnul e spart mai marunt , cu atat arde mai repede si viteza de incalzire a a gentului termic creste. Practic o soba de putere redusa are este alimentata cu lemne taiate subtire [3x3cm de ex] va furniza o incalzire mult sporita fata de o alta alimentata cu "butuci"
      In cazul serpentinei realizate din tevi si nu numai ,partea expusa flacarii este putin peste jumatate ,restul aflandu-se aproape de peretele sobei iar in unele cazuri existand si unele zone cu depuneri permanenete de cenusa care unesc serpentina de perete atunci cand din prioiectare au fost gandite sa stea "lipite "
      -Functie de obisnuinta de incarcare a sobei/centrala ,mai ales in cazul focarelor mici,flacara are tendinta asa urce numai pe unul dintre pereti ,spate sau fata. lateralele fiind lipite de lemnele care urmeaza sa arda.
      -Evolutia flacarii este ciclica si nu continua si constanta ,mai ales la focarele mici.

      Ștergere
    5. intr'adevar sunt multe variabile si putine constante in functionarea unei centrale cu lemne, iar in ceea ce priveste asa zisa serpentina din tevi, ea poate fi rentabila daca este pozitionata si construita corect, dar si alte modele cu bazine sau sertare pot da un randament foarte bun. de regula, eu nu contest ceva ce nu am testat, dar acest Anonim pare a fi unul si acelasi cu un nebun care se cearta cu toata lumea pe toate forumurile, unde isi promoveaza instalatia lui cu sertare si care, culmea, nu este aprobata la OSIM din invidie, zice el. :) intelegi acum de ce nu pot fi deacord cu el, mai ales ca-mi este cunoscut stilul si am vazut si o schita de-a lui care nu are cum sa functioneze la capacitatea pe care-o spune el.

      Ștergere
    6. Daca e vorba de promovarea unui produs destinat vanzarii nu prea are legatura cu spiritul acestui blog unde discutam intre noi ,iubitorii de constructii realizate prin forte proprii, din dorinta de a schimba informatii ,asa cum spui intr-o postare anterioara.
      Treaba cu invidia m-a facut sa rad !! OSIM-ul are alte criterii de apreciere de cat cele sentimentale si ca dovada sta faptul ca au parafat multe alte produse mai rentabile si mai simple . De ex instalatia de produs BCU realizata la Ploiesti , ca si masina lor de tencuit, ce sant expresii ale simplitatii functionale generatoare de profit.

      Ștergere
    7. Domnule Sorin imi pare foarte rau de iesirea ta verbala . Cum poti sa faci un necunoscut nebun. Nu ma chiama Rasvan si nici nu am postat nicaeri decit pe acest sait. Am crezut ca pot sa am schimb de idei pentru binele tuturor atit al meu cit si al celor jnteresati sa isi construiasca singuri un sistem de incalzire cit mai performant si cit mai accesibil.Da domnule Sorin aveti dreptate , raportul este de1,88cm2 la1cm3 sau1ml, raportul poate fi si mai bun daca serpentina adica teava este mai mica in diametru.Daca diametru creste randamentul scade. Nu inteleg cum pozitionezi serpentina astfel incit caldura sa actioneze de jur inprejurul serpentinei atit in focar cit si in fumare.Centrala construita de mine nu scoate flacari pe cos dinpotriva atunci cind pe calorifer am 60 de grade temperatura gazelor pe cos nu depaseste 85 de grade.In cea ce priveste consumul de lemne este de 20kg media in 24 de ore si o temperatura in camere intre 20 si 25 grade .Lemnul folosit este radacini de stejar adica buturugi.Timpul dintre alimentari este intre 3 si 6 ore functie de marimea bucatilor de lemn si de temperatura dorita pe calorifer sau in camera. SA stii ca cea ce am spus anterior referitor la timpul de 12 minute privind ridicarea temperaturi pe calorifer la 50 de grade este reala,in cazul folosiri lemnului uscat si subtire cum spunea Laurentiu este chiar sub 10 minute. DA domnule Sorin am facut pentru prieteni astfel de centrale dar niciodata contracost ci schimb de munca , unul mia arat si mia semanat un altul ma ajutat la o constructie si asa mai departe. Cred da acest schimb nu inseamna reclama comerciala. In ce priveste autorizari nu ma intereseaza pentru ca tot ce am construit si montat am facut cu vas de espansiune liber nu inchis deci chiar daca fierbe apa in centrala nu este nici un pericol. Am montat asemenea centrale si cu pompa de recirculare cit si cu circulatie libera in functie de posibilitatile de la fata locului.Cel mai bine e cu circulatie libera dar trebuie respectate anumite conditii. Am montat una cu circuit liber folosind teava de 1 tol pe care am mascato izolind peretele cu vata de sticla de5cm si am placato cu rigips deci nu se mai vad nici tevile si am si izolat pereti in acelasi timp. Tin sati spun ca ma numesc Tudor si nu razvan . Altadata cind faci pe cineva nebun te rog sa te interesezi mai amanuntit despre acea persoana. Succes tuturor in constructii homemade indiferent ce sistem vor alege sau poate vor lua de la fiecare cite ceva si poate va iesi un lucru super bun .

      Ștergere
    8. Se pare ca a avut loc o confuzie si ca sa nu mai lungim starea de discordie am sa declar ca vina neintelegerilor i-mi apartine fiindca nu am moderat in nici un fel postarile ,crezand ca asta e modul cel mai sanatos de comunicare. Pentru mine e clar ca Sorin si Razvan stiu despre ce vorbesc si cred ca daca s-ar intalni sa discute dfespre centrale cel putin la un pahar de vorba ,am asista la nasterea unei prietenii.
      Sorin credea ca vorbeste cu un tip avid de polemici pe "net si pentru mine e f. clar ca in mediul virtual comunicarea lasa uneori loc neintelegerilor si confuziilor. Noi aici nu vindem nimic si nici nu promovam pe nimeni care are astfel de interese decat daca va descoperi pastila sanatatii perfecte si o va vinde ieftin :}}

      Ștergere
    9. Da domnule Laurentiu poate ca Sorin ma confundat cuRazvan Adrian de pe saitul Misiunea Casa. Dar trebuia sasi dea seama ca Razvan promova cu totul altceva.In privinta centralei din fotografie, am studiato si nu este o serpentina ci un recuperator de caldura dupa parerea mea foarte bine calculat . As avea o ideie. Dca sub recuperator ai pune sau o serpentina tip gratar sau un bazin in forma de U care sa inprejmuiasca focarul cred ca ai avea un cistig foarte mare de randament e doar o ideie.

      Ștergere
    10. Imi cer scuze lui Tudor, dar nebun l-am catalogat pe razvan-baghera, care (intamplator) bate moneda pe un sistem asemanator (sertare) excluzand experienta celorlalti.
      dumneata, dupa cum ai inceput, ai aratat superficialitate in evaluarea altor idei si astfel ai intrat in acelasi tipar (asa mi-sa parut mie). inca odata imi cer scuze si precizez ca ma refeream la acel , iar pentru a nu exista confuzii, atunci cand postati faceti-o cu NUME/ADRESA URL unde veti scrie doar numele cu care doriti sa fiti recunoscut. si eu, initial am postat Anonim nestiind cum sa procedez :)

      Ștergere
    11. Haide-ti sa consideram conflictul" inchis ,iar eu trebuie sa-i multumesc lui Sorin fiindca "scoate castanele din foc" in locul meu ; sant acum pe blog mai multe mesaje de la anonimi incat e destul de greu sa deduc cu cine discutam la un moment dat. Eu nu am sa cer nimanui sa se identifice pentru a participa la discutiile de aici insa macar un nume fictiv ar fi de dorit in locul sec-ului Anonim, daca cineva nu doreste sa se "deconspire" asumandu-si postarile.
      Dpmdv cele de mai sus nu sant doar o rugaminte ci ,asi crea eu, si o tema de meditatie legata de "liberatatea data de comunicarea in mediul virtual ce poate genera confuzii pe care cu totii dorim sa le evitam.

      Ștergere
  33. Pentru toti cei care doresc sa isi construiasca singuri un sistem de incalzire al locuintei, in regie proprie (home made), i-i sfatuiesc sa foloseasca sistemul termosifon, bazat pe diferenta de densitate a apei cu temperaturi diferite. Apa calda avand o densitate mai mica, adica fiind mai usoara, se va deplasa spre partea superioara a apei reci, care are o densitate mai mare. Asta fiind principiul descris in articolul „Incalzire centrala ieftina, home made”, de catre autorul acestuia.
    Acest principiu este ideal pentru sisteme de incalzire cu combustibili solizi si mai ales la cladiri solitare cum sunt de regula cele de la tara. Poate fi folosit cu succes si la cladiri cu mai mult de un nivel.
    Acest sistem functioneaza, obligatoriu, cu vas deschis.
    Regula de baza a acestui sistem este urmatoarea;
    -De la cazanul de incalzire, agentul termic (apa calda destinata sa incalzeasca caloriferele) pleaca, printr-o retea de conducte ascendenta, spre cel mai inalt punct al instalatiei, de unde va merge la vasul de expansiune, montat obligatoriu deasupra intregii retele (de regula intr-un pod),
    -Din acel punct reteaua va fi descendenta, permanent, spre consumatori (calorifere), Acesta este TURUL.
    -De la consumatori (calorifere) reteaua (RETURUL) va fi descendenta, pana la partea inferioara a cazanului.
    Nota: -Nici un consumator nu va fi racordat inaintea vasului de expansiune.
    -Inaltimea focarul cazanului nu trebue sa depaseasca partea mediana (mijlocul) celui mai jos calorifer. In consecinta cazanul va fi amplasat undeva mai jos decat nivelul padimentului interior, ideal ar fi intr-un beci, pivnita etc.
    Avantajele acestui sistem sunt; functionare foarte buna a intregului sistem; lipsa pompelor de recirculare; nu sunt nrecesare siteme de siguranta si protectie; independenta fata de sursa de energie electrica, necesara pompelor de recirculare sau a sistemelor de control si monitorizare a functionarii sistemului; aerisirea se face automat, datorita configuratiei retelei de distributie. Atat cazanul cat si caloriferele se aerisesc natural prin vasul de expansiune.
    Dezavantajele acestui sistem poate fi doar faptul ca reteaua de distributie si colectare a agentului termic are sectiune, relativ, mare si nu poate fi foarte bine ascunsa. De regula in acest mod se foloseste teava de otel, se pot folosi si tevi din cupru dar la sectiuni mariai aceasta e foarte scumpa si nu se justifica. Totusi poate fi luata in considerare. Datorita faptului ca la plecare este necesara folosirea unei sectiuni mari, care va fi redusa treptat dupa fiecare consumator, vei avea prin casa niste tevi destul de vizibile. La intoarcere, pe retur, reteaua va creste in sectiune de la cel mai indepartat calorifer, unde avem cea mai mica sectiune, pana la cel mai apropiat de sursa, ajungand la sectiune maxima dupa primul calorifer. Sectiunile celor doua ramuri vor fi simetrice, la caloriferul la care turul scade in sectiune, returul va creste.
    Fiecarui calorifer, sau consumator de oricefel, ii sunt necesari cei doi robineti, cel de tur cat si cel de retur, pentru a echilibra sistemul si la nevoie pentru a reduce alimentarea lui sau al izola la nevoie.
    La avantaje, as mai adauga si faptul, ca si daca depaseste temperatura de fierbere, sistemul nu e periculos, pana la o anumita limita, va fierbe in vasul de expansiune si cand se va racori va functiuna perfect. Binenteles ulterior se va complecta pierderea de apa prin evaporare. Daca nivelul va scadea sub punctul de unde pe tur incepe panta descendenta spre consumator, sistemul nu mai functioneaza pana la complectarea lipsei.
    Mare atentie la fiecare schimbare de directie a retelei, niciodata nu se va pierde din vedere ca trebuie respectata panta. Este foarte important acest lucru, caci daca vom avea contrapanta, sistemul e compromis si nu va mai functiona.

    RăspundeţiȘtergere
  34. O astfel de instalatie, am folosito douazeci si cinci de ani, intr-o casa cu parter si etaj si a functionat ireprosabil. Ulterior, am renuntat la acest sistem datorita faptului ca tevile care n-au putut fi mascate, pareau unora, dupa atata timp, inestetice. Asadar am refacut instalatia, cu tevi cu sectiuni mai mici, am folosit sistemul cu circulatie fortata, adica cu pompa.
    In sistemul cu circulatie fortata, folosesti tevi cu sectiune mult redusa fata de sistemul termosifon si poti plasa traseul pozand in asa fel incat va fi mascat de diverse obiecte, mobile etc. In acest sistem nu mai e obligatoriu pozarea turului la partea superioara a peretelui si ai libertate la ocolire.
    Asadar daca nu esti extrem de mofturos la capitolul estetic, parerea mea e ca, e o solutie excelenta, cat si economica si independenta de energe electrica.
    As mai adauga, pentru cei ce se pricep si au cu ce, un cazan din otel, home made, poate fi o treaba excelenta. Din experienta mea modelul cu drumuri de gaze, tip sertar, e foarte bun. Cu cat mai multe drumuri de gaze, cu atat mai bine. Totusi nici prea multe, cam trei sunt suficiente. La doua functioneaza satisfacator, cu trei, zic eu, excelent dar mai multe adauga alte probleme, cum ar fi posibilitatea curatirii lor. Daca gazele evacuate au temperatura ridicata inseamna pierdere.
    Temperatura de iesire a gazelor de evacuare, sunt un criteriu de curatenie pentru cazan. O data ce stim cu ce temperatura ies gazele dintr-un cazan curat, atunci cand avem o temperatura mai mare la gazele de evacuare asta inseamna ca vor trebui indepartate depunerile din cazan si de pe drumul gazelor.
    Am mentionat ca la acest sistem nu sunt necesare instalatii de siguranta dar un minim de aparate de monitorizare a parametrilor cazanului aduc un plus de informatii si sunt foarte necesare, cu atat mai mult la inceputul exploatarii lui. Dupa ce dobandesti experienta te inveti cu toate chichitele si le simti ca si cand ai fi direct conectat la sistem, asta nu inseamna ca trebuie sa le ignori sau sa le abandonezi.

    Am facut si intalatii de incalzire cu calorifere alimentate dintr-o soba de teracota dar cazanul pus in focar nu era serpentina ci era confectionat di tabla de otel sudat, cu pereti dubli. Cel mai adesea se face un cazan ce este incorporat in teracota si care constitue focarul ei. Forma difera dar cel mai adesea am folosit cazane in forma de ”L” intors, adica partea inferioara a L-ului reprezenta tavanul focarului cazanului iar parte verticala un perete lateral. Poate fi si in forma de ”U” intors, ai oarecare castig, dar e mai complicat, caci ambele ramuri ale U-ului trebuiesc racordate la retur, altfel, ramura ne racordata unu functioneazabine si poate crea presiune foarte mare, fiind extrem de periculos.
    La fel ca si la sistemul termosistem, la teracota e obligatoriu vas de expansiune deschis, chiar daca avem pompa de recirculare. Dealtfel la teracote sistemul termosifon nu e indicat, caci in acest mod e obligatorie pozarea caloriferelor la inaltime, sa depaseasca focarul.
    De regula la o teracota nu poti pune consumatori ce depasesc impreuna 4Kw. Poti incalzi o camera, o baie,un mic hol si o alta camera.

    RăspundeţiȘtergere
  35. Multumesc Anonim pentru comentariile interesante si amanuntite poate ne spui care este consumul pe zi ,sau luna al unei centrale realizata dintr-o soba de teracota pentru cei care au acum in constructie asa ceva.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Sint de acord cu sistemul termosifon dar nu sint de acord cu faptul ca o centrala in soba nu duce decit 4 kw ,pentru ca eu am construit o centrala in soba de teracota si functioneaza cu 6 calorifere de 1000 mm x600 si de la centrala pina la ultimul calorifer in linie dreapta sint 19 m si functioneaza perfect se incalzesc toate caloriferele la fel. Centrala este cu bazine pe trei nivele si atit focarul cit si toate caile prin care iese fumul sint inbracate in bazine cu apa. Eu am acasa una identida doar ca eu iam pus un termostat pe tur si o pompa de recirculare . Pot sa spun ca fac focul in centrala se incalzesc caloriferele la 50 de grade in12 minute si pereti sobei de teracota sint reci, abia dupa o ora doua se incalzeste si teracota datorita faptului ca apa care vine pe retur ajunge si ia la 50 de grade,s-au la temperatura pe care ai reglat termoregulatorul de tiraj -Datorita acestui fapt si dupa stingerea completa a focului din centrala apa se va incalzi de la soba inca aproximativ o ora.Totul depinde de cum sint construite bazinele . Cel mai bine lucreaza cu grosimea stratului de apa din bazine de 2 cm la primul sertar si al 3 si 1,5 la sertarul 2, iar grosimea stratului de apa care inconjoara focarul e tot de 2 cmm si este jn forma de U astfel ca focarul este inconjurat pe trei parti de apa raminind liber doar usa de alimentare si vatra cu cenusarul. Bazinele care inconjoara focarul atit stinga ,dreapta cit si spatele se continua pina sus facind legatura intre cele trei sertare atit pe lateral cit si spate. Intrarea returului se face in partea de jos a bazinului din spatele centralei iar iesirea deasupra bazinului 3 Intre bazinul 1 si 3 in partea din fata se lasa un arificiu unde se monteaza o usulita prin care se va curata centrala. La bazinul 3 chiar linga iesire se sudeaza o bucsa de treisferturi de tol in partea din fata unde se va monta termoregulatorul de tiraj. Pentru a putea sa fiti siguri de lucrare nu e bine sa folositi tabla veche dechit daca sinteti sigur ca va rezista la coroziunea si temperatura din centrala. Acest model de centrala.mia consumat treisferturi dintro camioneta aro de buturugi de stejar si cred ca mai am pentru12 zile in conditiile care leam specificat in 14 ianuarie 2014. Nu stiu daca cele cu serpentine din teava consuma mai putin s-au mai mult in aceleasi conditii pentru ca nu am avut ocazia sa vad nici una de acest fel functionind. Deci in comentariul trecut eu am facut doar un calcul matematic . Practic s-ar putea sa ma insel dar calculele mele asa arata. SUCCES TUTUROR INDIFERENT DE MODELUL ALES CALDURA SI ECONOMIE SA FIE.

      Ștergere
    2. Cred ca diferenta de randament vine din felul in care a fost construit captatorul de caldura[cazanul] si a marimii suprafetei utile a acestuia.
      Eu trebuie sa spun ca am ramas cu impresia ca soba de teracota nu e cea mai buna alegere pentru transformare in centrala daca se mizeaza prea mult pe peuterea ei de inmagazinare a caldurii. Practic teracota inmagazineaza caldura pana la un punct dupa care continuarea focului ,cu toata cedarea prmanenta de caldura prin peretii sobei,nu mai este rentabila. Din acest motiv cei care au teracote fac focul pe o perioada scurta si apoi il sting mizand pe cedarea de caldura inmagazinata.
      Contruirea unei centrale dintr-o astfel de soba altfel decat incercand sa preluam maximum de caldura in instalatia de calorifere va duce inevitabil la o risipa de combustibil. Sigur ca nu e de neglijat nici manopera necesara adaptarii unui cazan la o soba. Astfel constructia despre care se vorbeste in postarea de mai sus cred ca lasa putina caldura sa mearga spre acumulatorul care este soba ,cea mai mare parte fiind preluata de instalatia de calorifere ducand astfel la un randament si consum optime. Insa nu multi vor fi cei care vor dori sa faca o constructie asa de dificila ci mai de graba ceva cu un bazin in forma de L" sau o serpentina" simpla din teava usor de realizat si de montat.
      Alegerea unei constructii poate astfel sa fie determinata de mai multi factori , iar randamentul sa nu fie intotdeauna cel mai important.
      Oricum ,eu tind sa fiu de acord cu ambii anonimi care au facut ultimile postari cu sprecificatia ca pentru fiecare dintre ei a contat altceva.
      Primul a dorit o constructie relativ simpla care sa preia o parte din caldura sobei si sa o transmita catre dependinte,in timp ce al doi-lea a dorit o centrala capabila sa incalzeasca intreaga casa indiferent de complexitatea lucrarii lasand functia de soba a constructiei undeva intr-un plan secundar.
      Eu cred ca ambele sant realizari f. bune si cere pot constitui repere pentru cei care-si doresc modificarea unei teracote.

      Ștergere
  36. N-m spus ca nu poti pune consumatori mai mult de 4Kw, ci doar ca asta e conditionat de marimea si complexitatea cazanului incorporat in soba. Puterea unui cazan depinde de volumul de apa pe care este capabil sa-l aduca la temperatura ce o doresti pe tur si randamentul cazanului.
    Randamentul , inseamna cat reuseste cazanul sa obtina din ceia ce consuma. Totul se transforma. Puterea calorica a combustibilului ars in focar si puterea ce o debiteaza cazanul reprezinta randamentul sau. Ca sa ai un randament cat mai bun cresti complexitatea cazanului marind suprafata de preluare, cum am explicat in postarea anterioara.
    Un cazan cu mai multe drumuri de gaze, pus intr-o soba, iti va crea probleme la curatirea lui.
    Din acest motiv nu sunt deacord cu aceasta solutie decat ca un compromis.
    Cand alegi varianta cazan in teracota, gandestete ca vei duce lemnele in casa si vei scoate cenusa din soba si o vei duce afara din casa. Nu mai pun la socoteala si curatirea fumurilor teracotei ceia ce inseamna desfacerea capacului si scoaterea funinginei de acolo. Daca ai facut asta vre-o data, inseamna ca sti ce dezastru va fi in casa in urma acestei operatiuni. Asta inseamna mizerie si mult deranj. Apoi sa faci instalatia vei face deranj in toata casa, asta in ambele cazuri, si atunci mai bine alegi varianta cazan afara. Pote te gandesti ca ai un plus de caldura pe care o debiteaza teracota in camera unde e amaplasata... dar un cazan exterior bine izolat (intr-o sala destinata lui) nu va pierde nimic.
    Cat despre consum... Cat bagi atata scoti.
    Ori ce cazan ai folosi, randamentul e sub suta la suta. Trbue sti ca nu vei avea un randament de peste 90% la cazane cu ardere atmosferica la combustibilul solid. Poate, doar la cele cu gazeificare, sau la cele murale cu gaz, dar nici acolo randamentul nu va fi de peste suta la suta.
    Eu va doresc la toti, spor la treba si caldura suficienta, Mai ales ca insfarsit a venit iarna.
    PS
    Si inca ceva. Un cazan ce arde rece, adica sub 70-75 grade C, va avea mari probleme. In aceste conditii se formeaza condens in camera de ardere, si credetima pe cuvant; E CRIMINAL! In 3-4 ani coroziunea il va termina.

    RăspundeţiȘtergere
  37. Laurentiu, ai dreptate, ai inteles exact, concluzia ta e corect exprimata in postatul tau din 19 ianuarie, dar eu i-mi cer scuze ca am citit postul tau dupa ce am dat drumul ultimei mele interventii.
    Cu stima!

    RăspundeţiȘtergere
  38. Uite, ideile vin pe rand, daca tot alegi varianta cazanului in casa cea mai buna idee e SEMINEUL, care are si cazan incorporat si duce si el cateva calorifere, in functie de marimea lui. Sunt de 15Kw si de 25Kw, daca nu ma insel. N-am montat nici o data asa ceva dar varianta asta m-ar incanta daca as avea un living mai mare si binenteles as fi nevoit sa o iau de la-nceput. E o idee!

    RăspundeţiȘtergere
  39. Semineul ar putea fi o solutie dar dispare ideea de home made si odata cu ea avantajele unei constructii de acest tip: costuri reduse ,bucuria de a construi si de a folosi ceva realizat cu propriile maini , siguranta data de alegerea solutiei optime[grosime material]fara a implica aici calcule legate de eficienta productiei si nu in ultimul rand increderea in fortele propriipe care o capata cineva in urma unei c'tii de succes.
    Oricum ,semineul are un atuu ! Posibilitatea de a vedea focul cu infinitatea lui de fete generand efecte hipnotice asupra privitorului toropit de caldura. Nu e putin lucru si poate ca acesta solutie ar trebui luata in considerare ,dar numai ca proiect home made

    RăspundeţiȘtergere
  40. Am citit cu atentie postarile voastre de pana acum an scurt t imp vreau si eu sa realizez asa ceva an principiu vreau sa fac un semineu an living pt a ma bucura de frumusetea care o ofera focul atunci cand arde an acest semineu vreau sa ancorporez si un miniboilar cu care sa mai ancalzesc si cateva calorifere semineul as vrea sal fac din samota pt ca cele din comert sunt cam scumpe .. daca cineva a mai facut si ma poate ajuta cu o schema utila .volumul care vreau sal ancalzesc e de 150 m3 casa din bca si izolata cu 15 cm de polistren va multumesc

    RăspundeţiȘtergere
  41. Anonim ,te rog sa te uiti la desenele din postare , in special la al trei-lea si la penultimul unde e reprezentata solutia optima ,dupa parerea mea, pentru situatia de care vorbesti. Partea inferioara ,focarul ,va fi desigur semineu. Zona cazanului poate fi mascata cu un panou decorativ detasabil sau cu balamale necesar pentru acces si intretinere
    Volumul de aer de incalzit pentru o casa izolata termic [BCA] ,nu e o problema.
    Probabil e vorba de 3-4 camere de incalzit

    RăspundeţiȘtergere
  42. Am asa ceva de trei ani si sunt foarte multumit. Serpentina are aprox. 16 litri volumul si duce 4 calorifere de 1 m si unul de 60 cm. Foarte eficienta.

    RăspundeţiȘtergere
  43. Se pare ca incet,incet, cercul iubitorilor de constructii home made se largeste si in ciuda imaginii promovate de constructorii comerciali ai instalatiilor de incalzire ,asa ceva se poate face destul de usor in orice casa ,cu investitii minime .
    In ceea ce priveste instalatia cu volumul serpentinei de 16 L, [f. mare dupa parerea mea], ar fi util de stiut care este consumul de combustibil , ca sa ne facem o idee despre randament.

    RăspundeţiȘtergere
  44. laurentiu boiilerul care o sa al montez an semineu cam ce volum ar trebui sa aiba avand an vedere ca volumul total de apa din calorifere o sa aiba 20 kg adica 50 elementi de aluminiu
    a 400 g de apa fiecare. ma mai gandeam la varianta mai simpla de a unei serpentinhe de teava de cupru care sa ansumeze volumul din boiler ...acesta se monteaza an interiorul sau xteriorul focarului care e din samota ?

    RăspundeţiȘtergere
  45. Dupa parerea mea boilrul trebuie sa aiba 1/3 din volumul de apa al caloriferelor.Am ajuns la aceasta concluzie construind trei tipuri de centrale ,pentru casa ,in timp. Daca e un volum mai mare se incalzesc intr-un timp prea mare caloriferele , daca volumul serpentinei e mai mic apare usor fenomenul de fierbere in vasul de expansiune.
    Lupta" este pentru maximizarea randamentului ,asa ca serpentina va fi in focar si nu din cupru fiindca nu rezista la temperaturile mari generate de contactul cu flacara fara de care serpentina se va umple de gudron nears, f. greu de curatat,scazind astfel randamentul.

    RăspundeţiȘtergere
  46. Revin fiindca am omis sa fac unele precizari importatnte in mesajul anterior. Ma refer la o instalatie cu VE deschis, ce functioneza prin gravitatie cu un volum total de agent termic de 20 l, [asa cum era vorba in mesajul anonim caruia ii raspundeam] , asa cum a fost prima mea instalatie de incalzire. Oricum, o spirala"! cu un volum de apa mai mare de 8 l, max- 10 l ,e suficienta pentru orice volum al instalatiei home made
    Altfel daca se foloseste pompa de recirculare si vas de expansiune inchis [sub presiune], conteaza suprafata serpentinei in contact cu flacara si mai putin volumul ei

    RăspundeţiȘtergere
  47. multumesc pt lamuriri Laurentiu eu mam mai gandit la un boilar de 10 l dreotunghiular de 50cm pe 20cm si 10 cm analtime si cateva gauri an el pe unde sa treaca focul si sa ancalzeasca mai bine apa .care sal montez an partea de sus a focarului ... cre ca ar fi destul de eficient nu??

    RăspundeţiȘtergere
  48. Tevile pentru "gauri" nu trebuie sa fie mai mici de 48-50mm fiindca altfel exista posibilitatea sa se infunde in timpul functionarii. Suma gaurilor prin care trece aerul cald intr-o directie ,am observat din cele cateva instalatii facute , e bine sa fie 1,5 x suprafata sectiunii burlanului. Daca e mai mare gazele pot trece fara a fi obligate la contact strans cu peretii boilerului cedanbd astfel caldura ,iar daca e mai mica se poate obtura tirajul din cauza depunerilor zilnice.
    10 l e un boiler f. mare care te va multumi doar daca ai un focar si o instalatie pe masura

    RăspundeţiȘtergere
  49. Buna ziua este foarte interesanta aceasta idee a dvs ,mai sus este o schema pt o doamna ,Niculina ,mai multe detalii constructive si eventual fotografii cu un asemenea cazan ar fi bine de vazut .Daca are cineva ? ,multumesc
    Florin P

    RăspundeţiȘtergere
  50. Asa cum spun in mesajul catre doamna Niculina ,schema respectiva reprezinta felul in care asi construi eu o soba/centrala daca mi-ar mai trebui una. Nu a fost pusa in practica deci nu exista fotografii. Suparafata in contact cu flacara , traiectoria aerului cald ,posibilitatea de a regla tirajul [functie de vreme]prin lungirea sau scurtarea burlanului" interior ,ca si volumul bazinul sau usurinta curatarii ,o fac ,dupa parerea mea solutia ideala pentru cineva care doreste o instalatie usor de realizat si cu costuri reduse.
    Focarul este desenat pentru lemn de caliatate [salcam , carpen] dar se poate adapta[mari] in functie de combustibil.
    Eu cred ca se poate realiza din tevi recuperate de la fier vechi cu costuri f. mici

    RăspundeţiȘtergere
  51. Buna seara,din nou ,deci sa zicem ca avem 2 camere de 4x4 x 2,4 m+1 bucatarie de 3x4 m+baie de 2,5x2 m izolatie buna. Se pune intrebarea ce dimensiune si volum ar trebui sa aiba serpentina respectiva ,diametru teava etc.Lungimea traseului tur retur necesita si ea atentie nu-I asa ? Deci cum calculam necesarul termic pt fiecare camera stim dar sa zicem ca este 15 kw, ce serpentina avem nevoie ?

    RăspundeţiȘtergere
  52. Asa cum spuneam intr-o postare anterioara ,..sant asa de multe variabile le luat in calcul la stabilirea puterii unei sobe/centrala incat e mai comod si mai sigur sa tinem cont de experientele si rezultatele celor care au construit deja o astfel de instalatie. Sant cateva exemple pe acest blog ,de persoane ce au realizat instalatii de incalzire cu rezultate f. bune dar cu mod de constructie diferit. Eu am facut 3 tipuri de instalatii si consider ca acesta pe care il prezint in postarea initiala este cel mai bun ,fara a considera asta ca un adevar absolut. Pot insa sa reiau cateva lucruri : Eu incalzesc cu instalatia de care vorbesc un volum de 160mc. Asemanator cu datele din intrebare. Consum pe luna aprox 3 metri steri de lemn de tei verde [1m ster-o,7mc], in valoare de 2,4 mil. Casa mea nu are alta izolatie termica decat materialul, traditional, al caselor batranesti.

    Am facut multe calcule la prima constructie ce s-au dovedit , in timp, o pierdere de vreme ,fiind nevoit sa aduc modificari pana la randamentul optim. Daca folosim o centrala cu o suprafata in contact cu flacara determinata ,un singur tip de comustibil cu o calitate constanta [cum ar fi peletii] ,calorifere moderne si o temoeratura a agentului termic termostatata, am pute a face un calcul destul de exact , Insa e destul sa ni se termine peletii si sa cumparam lemn verde de la ocolul silvic pentru ca situatia sa sa schimbe dramatic,apoi asa cum spuneam -mai conteaza si conditiile meteo [ceata ,presiune atmosferica ,ploaie ,ninsoare , cos in gustat de depuneri] pentru ca tirajul si implicit randamentul /puterea de aiba de suferit.
    Lungimea traseului tur -retur cu conducte aflate la interior [in casa ] nu genereaza pierderi de temperatura semnificative pentru a merita sa fie luate in calcul .
    Ce conteaza este raportul dintre diferitele incaperi si marimile de calorifere aferente , iar eu prezint un mod extrem de simplu de a stabili aceste rapoarte, Temperatura agentului termic poate fi crescuta sau redusa ,in functie de necesitatile momentului ,prin tiraj,marime lemnelor introduse in focar,calitatea lemnului sau viteza de circulare a agentului termic [gravitatie sau diferite turatii ale pompei]

    RăspundeţiȘtergere
  53. Multumesc Anonuim pentru aprecieri. In cazul imbunatatirii centralei mele sigur ca ideea expusa ar aduce un plus de temperatura in instalatie , insa trebuie sa fac unele precizari importatte cred eu legate de aceasta constructie.
    Centrala aceasta a fost gandita sa stea in casa si sa incalzeasaca prin propria radiatie sufrageria , asa ca nu am urmarit preluarea maximului de temperatura in instalatie ci echilibrarea temperaturii din sufragerie cu cele din celelalte camere incalzite prin calorifere. Lucrurile, cu ajutor divin, au iesit perfect ! In Sufragerie am doar cateva grade in plus decat in restu casei [3-5], astfel in cat sa ne putem bucura de placerea incalzirii direct de la soba in zilele friguroase perivind flacara si motaind pe fotolii.
    A doua probleme e mai discutabila si am s-o expun pe scurt : Aerul [fumul] care iese din centrala construita de mine im=i permite sa pun mana pe burlane fara sa ma frig in timpul functionarii. Daca asi fi colectat" mai multa caldura decat am facut-o deja ,ar fi aparut probleme cu tirajul,plus condensarea vaporilor de apa pe burlan si scurgerea lor inapoi. [fenomenul acesta al condensarii vaporilor apare si la o centrala sau soba pe lemne care elimina fumul inca f. fierbinte dar are un cos neizolat termic]
    In concluzie ,..fara a vea deloc impresia ca centrala prezentata de mine e perfecta , in conditiile locuintei mele cred ca e cam maximum pe care -l pot eu obtine [putere/cost incalzire] de la acest tip de constructie , avand ca reper un focar de marimea celui prezentat in postarea initiala si folosind ca si combustibil lemn de tei verde. La un focar mai mare orice combinatie e posibila.

    Am sa mai spun doar cateva cuvinte,..am constatat in timp ca modul in care caldura este captata cel mai eficient e prin contactul cu flacara al planului inferior al cazanului, cam ca in cazul unei oale puse pe foc de aragaz. Prima constructie de acest tip pe care am realizat-o a fost extrem de simpla. Am amplasat in partea superioera a unui godin ,la interior, un paralelipiped simplu din tabla. Incalzeam cu el, bine ,2 calorifere atat timp cat planul inferior era curat. Daca peretii paralelipipedului se umpleau de funingine [functiona pe gaz], temperatura din instalatie nu scadea cu mai mult de 20% atat timp cat planul inferior ,orizontal, era curat. Asa se face ca dpmdv realizarea unei serpentine fara a avea conducte amplasate in acest plan reduce randamentul si duce la cresterea consumului de care daca nu tinem cont aproape orice instalatie poate furniza suficienta putere pentru calorifere.
    Exemplele pozitive care au fost insa prezentate de alti constructori pe acest blog , vin sa arate inca o data ca totul poate fi optimizat daca exista pasiune

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. TUDOR Domnilor constructori de home made va intreb daca urmatoarea mea ideie e plauzibila sau nu si as vrea unele idei in completarea idei mele. Iata ce va propun, constructia uni panou solar din tuburi de neon in interiorul carora sa introduc o teava de cupru, tuburile sa fie modelul vechi care sint mai mari in diametru. Ma gindeam din tuburile arse sa le tai la capete sa introduc o teava prin mijlocul lor si la capete sa o etansez cu silicon. dupa modelul celor din comert. ce parere aveti va functiona, intrucit vine vara si mai scutim la cheltuielile casei.As curata bine tubul pe iuterior iar teava as vopsio in negru. Astept idei din pertea voastra.

      Ștergere
  54. Tudor, nu stiu daca postarea ta e serioasa sau doar o gluma, insa voi spune cateva lucruri despre subiect.
    In primul rand taierea tuburilor de neon nu cred ca va fi o reusita datorita drosimii reduse a sticlei.
    Tuburile din comert care compun o instalatie de ip panou solar sant vidate si tratate antireflex pentru ca lumina/caldura sa ramana in tub.
    Sa zicem ca am putea taia un tub de neon si l-am putea inchide ermetic la capete, insa o data aerul din interior incalzit puternic ,fiindca nu-l putem vida,vorbim de dilatare si de explozie.
    Eu cred ca ainstalatiile de panouri solare pentru incalzit apa menajera din comert nu pot fi imitate. Mult mai cuminte e sistemul clasic ce se compune dintr-o cutie din lemn sau tabla cu izolatie acoperita cu sticla ,iar la interior tuburi de cupru vopsite negru. Sigur ca randamentul va fi ceva mai mic dect al instalatiilor din comert dar destu de bun ca sa merite investitia . Am vazut pe net mai demult o improvizatie pe care o poti realiza imediat ,pe car am testat-o si care nu costa aproape nimic. E vorba despre n furtun pentru udat gradina de 1/2, cu peretii cat mai subtiri, vosit negru si introdus printr-un sir de pet-uri de 2L cu fundurile taiate si care astfel sepot imbina usor. Dac in loc de furtun folosesti oteavade cupru si asezi totul pe treasina casei,pe toata lungimea, cred ca ai putea obtine apa calda in volumul continut de teava.
    Ideea de la inceput am sa o privesc ca pe o gluma , destul de buna si care-mi aminteste de povestea cu potcovitul coajii de ou.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. TUDOR Nu a fost o gluma a fost doar o ideie dar nu mam gindit la vidarea tuburilor deci nu merge, taierea tuburilor nu era o problema dar vidarea este. Tocmai din aceasta cauza am si spus ca e doar o ideie si de acea am cerut si ideile altora.

      Ștergere
  55. Va salut si eu! Foarte interesant articolul si comentariile. Dupa parerea mea e mult mai complex decat orice forum din domeniu.

    AM si eu o intrebare daca imi permiteti.

    Am un apartament cu 3 camere. bucatarie, camara, baie. L-am cumparat in vara anului trecut, dar aici nu este inca gaz si ca si incalzire are doar o soba de teracota intre peretii unei camere.

    Incalzesc cu ea dormitorul si inca o camera mai mica, iar daca bag mai mult pe foc, face caldura si in bucatarie.

    Vreau sa fac si eu o mini centrala, iar intrebarea mea este daca sa o fac in soba de teracota, sa cumpar o soba din comert de tabla care are serpentina in ea sau ce alta varianta recomandati? Ma intereseaza sa ies cat mai econom. Specific ca pana la 4 sunt la servici in fiecare zi, deci foc doar dupa masa se v-a face.

    Va multumesc...

    RăspundeţiȘtergere
  56. Salut Floin si multumesc pentru aprecieri. Problema de care spui are deja o conditionare , aceea a pretului cat mai scazut. Apoi e vorba de incalzit doar inca o camera si baia iar o transformare totala a sistemului de incalzire nu cred ca se justifica. Am sa-ti propun o rezolvare ieftina intradevar si f usor de pus in practica , dar diferita complet de cele ce s-au discutat aici pana acum.
    Lista de materiale:
    -1m de teava din otel cu diametrul de 100 -120mm si peretii grosi de 3 - 6mm recuperat de la fier vechi.
    -Citeva burlane si 2 cotur plus un T" pentru ele.
    -Ventilator din talcioc sau de pe 'net , preferabil cu elicea din metal si diametrul de aprox 100 - 120mm
    Cred ca in total cheltuiala se ridica la aprox 50 - 100 lei.

    Realizare: Strapungem soba de teracota dintr-o parte in alta , in partea superioara a focarului, [vezi desen in postarea initiala].
    La un capat al tevii amoplasam un ventilator, iar la celalalt vone prins burlanul care va strabate peretele pana in cele 2 incaperi. L a iesirea din incaperea mai mica dintre cele astfel incalzite va exista un subar", o clapeta ca la carburator ce se roteste in jurul unui ax modificand admisia [evacuarea in cazul nostru] de aer.
    Vezi desen.

    RăspundeţiȘtergere
  57. Daca nu ar fi apartament si ar fi o casa de vacanta as alege aceasta varianta. Nu vreau sa ma complic cu gauri asa mari in pereti, plus ca trebuie sa si ascund dupa aia tevile iar distanta camerelor de la una la alta e destul de mare.

    Nu ma intereseaza neaparat sa ies asa de ieftin dar nici sa dau 10000 lei pe un cazan nu vreau.

    RăspundeţiȘtergere
  58. In acest caz cred ca solutia cea mai buna ar fi constructia unei centrale /soba sau centrala/semineu ,avand ca sursa de inspiratie desenele din postarea initiala in functie de materialele disponibile in zona.
    Eu cred ca metalul este cel mai bun material pentru asta , dar pentru un aspect rustic se poate construi din teracota ...

    RăspundeţiȘtergere
  59. Buna seara domnule Laurentiu. As vrea sa va prezint si eu o problema daca nu va deranjez.Datele problemei pe scurt:am un solar de cca 400mp si as dori sa construieasc o asemenea centrala ca cea prezentata de d-voastra in schita 1. Motiv e ca ma chinui degeaba cu solarul neincalzit.M-am gindit sa fac o asemenea cenrtrala da fara a folosi tevile prin care iese fumul. Sa fie deasupra ca si la peretii laterali . iar fumul sa il trec prin burlane prin solar pina se raceste si apoi sa=l scot afara.La tiraj as vrea sa i pun si un regulator de tiraj. Credeti ca e buna ideea mea , As vre a sa obtin si autonomie si randament.eu nu pot sta tot timul linga solar ca mai am un servici. Va multumesc pt atentie si as vrea sa stiu ce parere aveti

    RăspundeţiȘtergere
  60. Buna seara.Cunostintele mele in domeniul legumiculturii ,solarii,temperaturi necesare, transfer termic la sera cu o folie sau doua, nu-mi permit sa emit pareri pertinente. Pot sa spun insa ca centrala din desenul 1 e cu siguranta prea mica pentru 400mp de solar. Puteti pastra schema de functionare dar cu alte dimensiuni..Burlanul care strabate sera probabil va da un plus de caldura , insa e posibil ca lungimea sa aca si scaderea temperaturii gazelor evacuate sa afecteze tirajul avand ca rezultat o functionare defectuasa , fum in sera, stingerea focului aparent fara motiv. Ca sa puteti regla din tiraj o ardere constanta si de durata aveti nevoie de un tiraj bun [burlane scurte si cu putine coturi] , focar mare si lemn de calitate. Oricum, cred ca ar trebui sa vedeti o instalatie de acest gen la lucru ca sa va faceti o idee in legatura cu marimea centralei sau costul combustibilului. Daca vreti sa preluati caldura fara calorifere poate ar trebui sa aveti in vedere ceva de genul ultimelor doua desene unde sistemul de distributie a aerului cald e independent de burlanul de evacuare , iftin si f. usor de realizat. Pentru dimensiionarea sistemului insa ,va trebui sa va documentati pe internet sau la firmele care se ocupa cu astfel de tehnologii cum e de ex. "Marcoser"[e singura firma pe care o stiu in domeniul legumiculturii ]

    RăspundeţiȘtergere
  61. Revin cu indemnul de a pune aceasta intrebare sotilor Iordache ,care se ocupa cu succes de legumicultura si al caror blog "Bucuresteni mutati la sat" il gasiti in lista de blog-uri pe care i-mi place sa le citesc , in partea dreapta a fiecarei pagini/postari.

    RăspundeţiȘtergere
  62. de semineul asta ce parere aveti? http://www.dedeman.ro/bistrita/semineu-prity-s3w13-boiler-incorporat.html?___store=ddm_bis1_ro&___from_store=ddm_default

    RăspundeţiȘtergere
  63. E o instaltie mult mai scumpa decat una home made si ca orice produs industrial este un compromis intre costuri de productie si profit. Altfel ,..arata bine si aveti garantie la el.
    Cum va functiona atunci cand va primi un combustibil mai slab decat cel pentru care a fost proiectat,..ramane de vazut. Oricum aici discutam in general despre ce si cum putem construi singuri , despre un produs industrial poate da lamuriri numai un beneficiar care-l are deja.

    RăspundeţiȘtergere
  64. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

    RăspundeţiȘtergere
  65. Bun gasit. Am si eu ceva experimental pe rumegus. acum vreau sa fac un schimbator de caldura mai eficient. tabla de 4mm ma costa 500 lei pt necesarul meu. o sa fie cu fumuri, aripioare de platband sudate cu snur si sertare cu usi cu balamale pentru o curatare periodica facila. o sa se duca pe la 700 lei. ce credeti de pret?

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. Se poate gasi material bun si ieftin la fier vechi , fara sa fie afectat de rugina. Eu de ex. nu am avut in zona un astfel de centru pentru recuperarea materialelor si am fost nevoit sa folosesc platbanda de 4mm grosime si lata de 50mm pe care le-am sudat una langa alta realizand astfel bazinul. Tot materialul plus electrozii si pietrele de polisat si taiat nu au depasit 3oo lei.

      Ștergere
  66. Dănuț. stiu ca alegem home made datorita costului mai redus in conditiile unei executii in regie proprie, dar, totusi ce costuri?

    RăspundeţiȘtergere
  67. Majoritatea constructiilor de acest tip sant realizate din materiale recuperate.Ma refer la centrala dar se poate merge pe aceiasi linie si in privinta caloriferelor din fonta/
    Estimez ca in aceste conditii centrala se poate face cu max 5oo lei ,iar restul instalatiei :calorifere fonta recuperate de la blocuri -4 buc si tevi din otel ,noi ,plus clupe pentru filet , inca 1ooo lei
    Eu am doua calorifere din tabla .noi [aprox 2oo lei buc] , 2 din fonta care nu m-au costat nimic si unul ingust ,pentru baie, din tabla, sh =40 lei.. Se putea iesi si mai ieftin insa doua dintre incaperi cu usa exterioara si gresie au necesitat calorifere mari ,iar din fonta erau f. greu de transportat

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. multumesc pentru cifre. pufferul meu s-a dus pe la 1100 lei. cazanul din materiale de pe langa casa, deci numai electrozi si curent+conectica

      Ștergere
    2. Te rog sa detaliezi ,cifra de 1100 lei mi se pare astronomica"pentru materiale de pe langa casa.Eu de ex am folosit 3 kg electrozi de 2mm si 2 bare de platbanda [4mmx50mm] pentru realizarea cazanului , plus 5 discuri de 115 pentru taiat si o piatra/disc de polizat tot de 115mm.
      Curent mult consuma transformatoarele de sudura ,nu si invertoarele care in plus dau o sudura mai uniforma si lipsita de pori.

      Ștergere
  68. rematul din zona mea expediaza zilnic fierul. astia au vandut toate fostele fabrici la fier vechi. acum mai sunt doar resturi. nu am gasit decat tabla noua la 3,50 kg, avantajos si asa daca socotim ca de la fier vechi ai pierderi multe iar pretul e cam 75% din pretul fierului nou. imi trebuie 5mp de tabla. cred ca ai avut ceva de lucru sa imbini atatea platband. eu nu m-as apuca. am facut un puffer tank in tank si serpentina de cupru si am avut si acolo cativa pori, fara sa pun material din bucati.

    RăspundeţiȘtergere
    Răspunsuri
    1. In Galati ca si in alte orase exista depozite f. mari de fier vechi. Cred ca asta e singurul avantaj al faptului ca Ceausescu a hotarat sa doteze"orasul Galati cu un astfel de mastodont poluant si care a adunat la momentul respectiv tot felul de oameni din toata tara in cautarea unui loc de munca si care probabil nu reusisera sa-si faca un rost acasa la ei. In Galati exista adjectivul "combinist"

      Ștergere
  69. D-le Laurentiu va multumesc fff mult pentru raspuns si sfaturi care va spun sincer daca nu imi spuneati treaba cu burlanul lung nu imi dadeam seama.Ideea mea e sa fac camera de ardere de 80cm pe 1 m cu tabla de 4 mm (as vrea sa stiu dak grosimea e buna).Peretii exteriori tabla de 2mm.Caloriferele vreau sa le ac din teava patrata de 4pe4 cm cu robinetii necesari. Teava de tur sa fire de 1 tol.problema e ca aici unde sunt eu (husi,jud. vs).nu prea am REMAT-URI pt a iesi mai ieftin si de aia cred k o sa iau un coleg cu o duba si o sa fac un drum de Galati. Ce vroiam sa va mai spun (deranjez) e ca am vazut pe net cazanul cu sistem CANDLE . Arderea de sus sau inversa ar avea randament mai bun ca ar arde si gazele de care s-au vorbit si blogul d-voastra (piroliza) si m-am gindit ca pe interior pe cenusarul model d-voastra cu fier de 8 mm sa pun o tabla cu gaura in mijloc din care sa plece o teava (diametrul inca il mai gindesc) Teava sa fie cumva telescopica si sa se lase cumva o data cu focul. Desigur in capatul de sus facut un fel de sita pt anu cadea jar in el. Va doresc o seara buna si sper sa ma mai suportati. Daca mi-ati da adresa vreunui remat mai competent din galati mi-ar fi de folos.

    RăspundeţiȘtergere
  70. Sfatul meu ramane acelas. Trebuie vazuta pe viu o astfel de instalatie , pentru un volum asemanator de aer incalzit. Trebuie aflat consumul aproximativ fiindca altfel e posibil sa dam pe mere ce luam pe pere. Nu cred ca este nevoie doar de o instalatie care sa poata incalzi sera , ci de una care ca faca acest lucru rentabil , iar pentru asta e nevoie de precizie . Focarul de mari dimensiuni pe care il aveti in vedere probabil va reusi sa incalzeasxa sera dar nu stim la ce costuri cu combustibilul.
    Daca centrala e amplasat in sera si neizolata termic probabil nu va exista o temperatura uniforma in sera iar o parte din puterea sobei se va pierde incalzind exagerat aerul din imediata vecinatate in loc sa trimita caloriile respective in instalatia de calorifere.
    Am vazut o fotografie pe net cu o sobe improvizata pentru sera care pentru a evita ceea ce spun mai sus era ingropata in pamant aproape total , probabil si bine izolata.
    Temperatura prea mare poate fi in sera lafel de daunatoare ca si cea prea mica, datorita socului termic posibil la oprirea incalzirii chiar si pe perioade scurte.
    Dupa ce ati scris primul mesaj am hotarat sa ma documentez ,am cumparat carti ,iar acum stiu lucruri de baza despre cultura legumelor insa nicaieri nu exista date precise despre o astfel de constructie.

    In rezumat , eu cred ca trebuie o centrala izolata si calorifere repartizate uniform in sera insa o astfel de treaba costa destul de mult.

    Chinezii au adus la noi in tara ideea saparii solului serei la 1,5 m adancime, ca un bazin cu peretii inclinati la 45 grade , astfel temperatura mentinandu-se natural in limite optime pe tot parcursul anului fara costuri de incalzire si cu cheltuieli mai mici cu folia si structura.

    RăspundeţiȘtergere
  71. am obervat si eu k nu sunt date precise despre astfel de centrala insa o sa mai caut date, 0 sa va mai deranjez pe d-voastra cu niste intrebari . cind o sa fie planul final gata o sa l vi-l prezint, dupa care am sa o fac si o sa mai retusam cite se poate . ramin la ideea de a face o camera de ardere mai mare de a putea pune pe foc materiale cit mai diverse chiar dak durata de ardere e mai mica.Vreau sa o fac sa ajut si eu pe altii cu modelul intregii instalatii, ca poate asa cineva va veni cu idei mai bune si va iesi mai performanta.Rezumatul ce m-am gindit eu pina acum este:La solarul meu dupa ce pun a doua folie ramane o suprafata de 9m latime 40 lungime cca 2,5m inaltime adica 900 mc. 4 calorifere din teava patrata lungi de 6m compuse din 4 tevi cu distanta de de 20-25cm intre ele (intre tevi pe calorifer) dispuse pe mijlocul solarului.Teava tur va
    fi de un tol si va pleca in panta pina la ultimul calorifer. Distanta dintre cetrala si inceputul ultimului calorifer cca 31 m CAaloriferele vor fi la 4m unul de altul si ele un pic inclinate fata de axa orizontala (de la robinetul de tur un pic mai ridicate). Returul va veni tot in panta de la sffirsitul ultimului calorifer cca37 m. Cei drept panta de la tur si retur vor avea valori mici.Teorietic dupa calculele mele pina acum apa in instalatie ar trebui sa fie de 220l(calorifere-4cm*4cm*600*4 tevi egal 38,4litri de calorifer*4 calorifere cca160 l plus cca 60 l pt tur si retur). respectind raportul de 1/8 sau 1/3ar trebui sa cam fie intre 30 si 75 l apa in centrala? dupa mine centrala ar avea la exterior 70 cm in fata 60 cm lateral si 100cm inaltime fara izolatie care se adauga ,iar la int (camera de ardere 50/50/90) ceea ce inseamna dupa calculele mele cam 145 l.Deci aici am intre pereti cam 9 cm cu tot cu tabla nu am am facut calculele cu 5 cm .Cam astea sunt datele pina acum . Va multumesc de atentie si as fi foarte bucuros daca mi-ati mai trimite pareri pro si contra. De mentionat ca temperatura ar trebui sa fie de 15-20 grade.si nu am facut calculul la materiale.

    RăspundeţiȘtergere
  72. Sigur vor fi multi cei intersati de constructia pe care o aveti in vedere , asa ca daca veti posta rezultatele obtinute si costurile cu siguranta veti ajuta si alti legumicultori.
    Tinand cont de distanta mare dintre centrala si ultimul calorifer , va trebui sa folositi pompa de recirculare.
    Sudarea caloriferelor vaa dura si va costa iar ultimul dintre ele nu cred ca va avea ceiasi temperatura ca si primul. Poate al fi bine sa va limitati la cate o bucla de teava continua pe fiecare parte a serei. In acest fel temperatura va fi constanta pe lungime si manopera mult redusa. Vezi desen in postarea initiala

    RăspundeţiȘtergere
  73. Salut,am citit acest articol si mi-a fost foarte interesant,am mai revenit pe el si am vazut ca oferiti indicatii spre construirea diverselor centrale homemade.
    Doresc cateva informatii,daca binevoiti,pentru o centrala pe rumegus,talaș,detin un atelier templarie si dispun de cantitati mari de rumegus si alte reziduri lemnoase. Locuinta,ca si dimensiuni, 98 mp parterul si 86mp mansarda.
    Cam ce dimensiuni ar trebui sa aiba cazanul ,focarul pt a sustine aceasta arie ? Volumul de apa dintr-un cazan ar trebui sa fie egal,mai mare sau mai mic decat volumul de apa din calorifere ?
    Initial m-am gandit sa construiesc ceva gen soba cu plita si in loc de corpul de teracota sa pun un cazan,dar m-am lovit de problema cu dimensiunile cazanului si focarului.Multumesc !
    Marian P. !

    RăspundeţiȘtergere
  74. Salut Marian P. Despre marimea cazanului in raport cu instalatia de calorifere s-a mai discutat dar am sa punctez inca o data unele lucruri. Cazanul va avea ,in general, un volum mai mic decat instalatia de calorifere dar conteaza mult tipul de instalatie pe care va hotarati sa o realizati. Poate fi cu vas de expansiune deschis sau sub presiune /cu vas de expansiune inchis.Poate fi cu pompa de recirculare sau cu termosifon" Sant mai sus comentarii de la diverse persoane care au construit instalatii de diverse tipuri descriind totodata unele avantaje sau dejavantaje ale modelului ales.Cititi-le ! Stiu ca sant multe ,dar va vor ajuta sa hotarati de care tip de instalatie va doriti, apoi putem discuta.

    RăspundeţiȘtergere
  75. Salutare, din nou. Merge greu treaba, mai ales ca anotimpul cald nu ma stimuleaza sa ma concentrez pe iarna care va veni. Vreau totusi sa termin inca in vara pentru teste noua centrala si sa o folosesc pentru acm, deocamdata. De fapt momentan mai fac foc, e destul de rece noaptea. Un alt inconvenient in anotimpul cald: am un aparat de sudura destul de slab, termostatat, acum atinge mult mai repede temp. la care imi da pauza de lucru.

    RăspundeţiȘtergere
  76. Am si eu un astfel de aparat de sudura ,Einhell 145 si intradevar vara sudam cu pauze mai lungi decat timpii de lucru. La un moment dat am hotarat sa nu mai lucrez cu el decat seara cand temperatura scade insa m-am lovit de un alt inconvenient. Diferenta mai mare intre intensitatea mai redusa a luminii naturale [in termeni fotografici 125/5,6-8 la 100ASA] si cea data de aparatul de sudura a facut sa ma prinda usor flama , iar asta e o experieanta pe care nu o doresc nimanui. Montarea unui ventilator la interior a fost singura modalitate de a reduce timpii de racire.
    Utilizarea electrozilor de 2mm in loc de 2,5 mm duce la marirea timpilor de lucru , altfel raman doar 2 optiuni : rabdarea sau alt aparat mai mare dar care la lucrarile de mai mica anvergura decat aceasta nu va mai fi atat de necesar.
    Spor la treaba !

    RăspundeţiȘtergere
  77. O precizare in legatura cu o postare anterioara: actuala centrala nu a costat decat manopera si consumabile. Pufferul a costat 1100 lei( 240 ml teava de 813mm, am cumparat 1,75m, 3 capace din tabla de 6mm si 15 teava de cupru moale pentru serpentina) Imi place sa spun ca e tank in tank, pentru ca in partea superioara am taiat o felie de 25 cm si am pus capacele, apoi felia respectiva si iar capac, deci au o membrana comuna cele 2 rezervoare rezultate prin care se face transferul termic catre acm. totul e izolat cu 2 straturi de vata minerala de 10 cm si inca ceva: centrala mea e in aer liber, are doar acoperis.
    Aparat de sudura einhel am avut si eu, l-am dat si am luat panzer, dar nu e cu mult mai bun. am observat ca dupa ce l-am demontat si am suflat praful si pilitura de fier din el merge mai bine.
    Cu ochi inflamati am avut si eu experiente la inceputurile mele ca sudor. in ultimul timp ma descurc mai bine pe orice timp as suda, mai ales ca am si sursa buna de lumina in atelier.

    RăspundeţiȘtergere
  78. Se pare ca fiecare sudor amator trece in timp prin aceleasi experiente si asta ar putea fi cumva un semn ca nu ne-am indepartat de "cararea galbena":}}
    Eu dupa ce am renuntat la primul aparat de sudura caruia nu-i gasesc totusi nici un defect daca tinem cont de categoria sa de pret , am cumparat un profesional Rondy 250 care ar fi putut lucra toata ziua fara sa se incalzeasca insa se incalzea imediat tabloul electric.
    Acum am un invertor pentru lucrarile curente insa nu sudez niciodata intr-un spatiu inchis datorita gazelor
    Spor la treaba.

    RăspundeţiȘtergere